About Lamborajo III
Le premier matin, je me suis réveillé avant l'aube au parfum du café javanais fort et au ronronnement bas du moteur fendant une eau calme. À la sortie de ma cabine, le pont était déjà dressé de serviettes chaudes et d'un panorama d'îles découpées formant un anneau autour de l'horizon — nous approchions Padar par le nord, et le ciel virait à la pêche et à la lavande. Aucune annonce, aucune précipitation. L'équipage se déplaçait sans bruit, préparant la proue pour le lever du soleil. C'est là que j'ai compris : cela ne serait pas un tour de groupe classique.
Nous disposions de trois cabines à bord, et seulement huit invités au total — un mélange de couples et de voyageurs solo ayant réservé des Superior Cabins partagées. Avec ses 38 mètres, le Lamborajo III paraissait spacieux sans jamais sembler vide. La Royal Master Cabin à l'avant bénéficiait d'une terrasse privative qu'un couple investissait chaque soir avec une bouteille de rouge, tandis que nous autres nous retrouvions autour de la table à manger sous les étoiles, servis par un chef privé qui préparait un sambal frais chaque après-midi. Le jour 2, après une randonnée avec les rangers à l'île de Komodo et l'observation de dragons de près près de Loh Liang, nous nous sommes rafraîchis par un long snorkeling à Manta Point. J'ai compté six raies manta glissant dans le courant de Batu Bolong — l'une s'est approchée si près que j'ai vu les taches de son ventre.
Une surprise a été le temps que nous avons réellement passé dans l'eau. À Pink Beach, nous avons nagé jusqu'au rivage où le sable tient sa couleur du corail broyé ; plus tard l'après-midi, nous avons mouillé dans une crique tranquille près de Sebayur, où l'équipage a mis à l'eau le kayak et les paddles. J'ai pagayé au crépuscule et regardé le ciel se refléter sur l'eau en stries violettes. Le dernier matin, nous avons atteint Taka Makassar — le banc de sable n'apparaît qu'à marée basse, et nous étions le seul bateau. L'eau était si claire qu'on distinguait chaque coquillage et minuscule poisson. Nous avons fait du snorkeling une heure avant de remballer pour Kanawa, où nous avons fait une dernière dérive le long d'un récif en pente grouillant de poissons-perroquets et de poissons-clowns.
Le bateau lui-même offrait des ponts de teck qui restaient frais sous les pieds nus, des ventilateurs de plafond dans chaque cabine, et un pont supérieur ombragé avec de longues banquettes parfaites pour la sieste. Les douches avaient de l'eau chaude, les serviettes étaient remplacées chaque jour, et il y avait toujours de l'eau fraîche, des fruits frais ou du thé glacé après le snorkeling. L'équipage de huit savait quand être présent et quand s'effacer. Pas de haut-parleurs, pas d'horaires imposés. Un soir, nous avons manqué l'envol des roussettes de l'île de Kalong parce que le vent était trop fort pour mettre l'annexe à l'eau en toute sécurité, mais le capitaine nous a proposé une alternative : un apéritif tranquille sur une plage isolée près de Kanawa.
Je suis rentré les cheveux encroûtés de sel, avec quelques nouveaux partenaires de plongée, et la vraie sensation d'avoir vu Komodo correctement — pas seulement coché des cases. Les trois jours ont paru équilibrés : assez d'aventure, assez de temps libre. Je dirais que le Lamborajo III est idéal pour qui veut du confort sans protocole, et de l'espace sans excès. Le genre de bateau où l'on mange un mahi-mahi grillé sur le pont à 20h, enveloppé dans une serviette, en regardant la lune se lever au-dessus de Rinca.
