About Dua Liveaboard
Mantenemos la proa del Dua encarada a la corriente frente a Manta Point al alba, justo cuando los primeros rayos alcanzan el arrecife. Con 31 metros, el Dua Liveaboard es lo bastante ágil para recogerse en bahías estrechas como Kanawa y, a la vez, estable cuando la marea baja fuerte por el paso de Sangeang. Llevo seis temporadas navegándolo, y lo que destaca es cómo encaja un oleaje repentino frente a Padar: su casco de madera lo absorbe limpio, sin estremecer la cubierta. Eso importa cuando los huéspedes están arriba a las 06:30, café en mano, esperando subir las curvas de la isla antes de que apriete el calor.
El Dua acomoda a 12 huéspedes en dos tipos de camarote: un Master Cabin y un único Deluxe Cabin, ambos con baño en suite y vistas al mar enmarcadas por la carpintería de teca, lijada cada mes. No apretamos las literas. El Master tiene su propio rincón-salón y más espacio para buceadores de larga estancia; el Deluxe comparte en igualdad de condiciones el acceso a las tumbonas sombreadas de la cubierta superior y a las tablas de paddle amarradas a estribor. No hay ruido de sala de máquinas —mamparos aislados dobles— y mantenemos el aire acondicionado de los camarotes al mínimo durante toda la noche, lo justo para cortar la humedad sin ahogar el sonido del agua contra el casco.
Nuestra ruta de tres días empieza con la llegada por la tarde a Labuan Bajo. Los huéspedes embarcan hacia las 14:00, se acomodan y navegamos 45 minutos hasta Kelor para un baño al atardecer. Al día siguiente, fondeamos frente a Padar antes del amanecer. Tras la subida, nos recolocamos para ir a la isla Komodo y el paseo con los dragones en Loh Liang: los guardabosques guían el sendero, nosotros gestionamos la logística. Después, Pink Beach al mediodía, donde el tono coral-rosa de la arena brilla más bajo el sol directo. A última hora de la tarde, derivamos en Manta Point con cabos de snorkel tendidos en superficie: las mantas suelen circular alrededor de la cadena del ancla. Al anochecer, nos trasladamos a la isla Kalong, donde miles de murciélagos de la fruta salen de los manglares en oleadas.
El tercer día arranca en Taka Makassar: arena blanca en agua turquesa, mejor vista desde la proa a las 07:30, cuando la luz aplana la superficie. Bajamos a la playa durante una hora y luego navegamos a Kanawa para un último snorkel sobre su cresta coralina. La tripulación del Dua prepara el almuerzo —pescado de arrecife a la brasa, ensalada de jaca y arroz al coco— hacia las 12:30. Volvemos al muelle de Labuan Bajo para las 15:00. Sin prisas, sin desembarcos amontonados. Amarra con limpieza, lista para el siguiente grupo.
No es el Phinisi más grande del puerto, pero el Dua está construido para el ritmo: mareas previsibles, fondeos precisos y mañanas silenciosas. Llevamos un compresor de buceo, pero la mayoría de los huéspedes hacen snorkel: Manta Point, Kalong y el arrecife de Sebayur son todos accesibles desde la superficie. La cubierta superior tiene bancos con sombra y una única zona de colchonetas solares, nada excesivo. Cargamos dos kayaks y una tabla de paddle, que se botan desde la plataforma de baño con el mínimo ruido. Por la noche solemos ser el único barco en la bahía: sin cubiertas iluminadas con focos, sin generadores rugiendo. Solo la tripulación de guardia y el Dua Liveaboard respirando suavemente al ancla.
