About Dua Liveaboard
Nous maintenons l'étrave du Dua face au courant à Manta Point dès l'aube, juste au moment où les premiers rayons atteignent le récif. Avec ses 31 mètres, le Dua Liveaboard reste assez maniable pour se glisser dans des baies étroites comme Kanawa, tout en demeurant stable quand la marée déchire le passage de Sangeang. Je le navigue depuis six saisons désormais, et ce qui ressort, c'est sa manière d'encaisser une houle soudaine au large de Padar — sa coque en bois l'absorbe proprement, sans secouer le pont. Ce qui compte, quand les invités prennent le café sur le pont à 6h30, prêts à gravir les lacets de l'île avant l'arrivée de la chaleur.
Le Dua accueille 12 invités répartis dans deux catégories de cabines : une Cabine Maître et une unique Cabine Deluxe — toutes deux avec salle d'eau privative, toutes deux offrant une vue océan encadrée par des boiseries en teck poncées chaque mois. Nous ne surchargeons pas les couchages. La Maître dispose de son propre coin salon et d'un rangement supplémentaire pour les plongeurs au long cours ; la Deluxe bénéficie du même accès aux transats ombragés du pont supérieur et aux paddles arrimés à tribord. Aucun bruit de salle des machines — double cloison isolée — et nous maintenons la climatisation à bas régime toute la nuit, juste assez pour couper l'humidité sans noyer le bruit des vagues contre la coque.
Notre itinéraire de 3 jours commence par une arrivée en après-midi à Labuan Bajo. Les invités embarquent avant 14h, s'installent, puis nous naviguons 45 minutes jusqu'à Kelor pour un bain au coucher du soleil. Le lendemain, nous mouillons au large de Padar avant le lever du jour. Après la randonnée, nous repositionnons le bateau vers l'île de Komodo pour la marche aux dragons à Loh Liang — les rangers guident le sentier, nous gérons la logistique. Puis Pink Beach en milieu de journée, où la teinte rose du sable corallien rayonne le plus fort sous un soleil direct. En fin d'après-midi, nous dérivons à Manta Point avec des lignes de snorkeling en surface — les raies manta tournent souvent autour de la chaîne d'ancre. Au crépuscule, nous glissons vers l'île de Kalong, où des milliers de roussettes s'élèvent des mangroves en vagues successives.
Le jour trois débute à Taka Makassar — sable blanc dans une eau turquoise, à admirer depuis l'étrave à 7h30, quand la lumière aplatit la surface. Nous restons une heure sur la plage, puis cap sur Kanawa pour un dernier snorkeling au-dessus de la crête corallienne. L'équipage du Dua prépare le déjeuner — poisson de récif grillé, salade de jacquier, riz à la noix de coco — pour 12h30. Nous rejoignons les quais de Labuan Bajo à 15h. Sans précipitation, sans dépose en cascade. Le bateau s'amarre proprement, prêt pour le groupe suivant.
Ce n'est pas le plus grand phinisi d'ici, mais le Dua est construit pour le rythme : marées prévisibles, mouillages précis et matinées tranquilles. Nous disposons d'un compresseur de plongée, mais la plupart des invités font du snorkeling — Manta Point, Kalong et le récif de Sebayur sont tous accessibles en surface. Le pont supérieur propose des banquettes ombragées et une seule rangée de coussins solarium, rien d'ostentatoire. Nous emportons deux kayaks et un paddle, mis à l'eau depuis la plateforme de bain sans tapage. La nuit, nous sommes souvent l'unique bateau dans la baie — pas de ponts sous projecteurs, pas de groupes électrogènes rugissants. Juste l'équipage de quart et le Dua Liveaboard qui respire doucement au mouillage.
