About Andamari
La prima luce ha colpito le vele mentre doppiavamo la punta orientale di Loh Liang, la sagoma dei draghi di Komodo che attraversava la costa come ombre di un'epoca remota. Ero sola sul ponte superiore dell'Andamari, avvolta in uno scialle sottile contro il fresco del mattino, mentre osservavo un equipaggio che regolava le cime con tranquilla precisione. Non c'era fretta, nessun ruggito di motore: solo lo scricchiolio del teak stagionato e il lieve sciabordio della corrente contro lo scafo. Non era una messa in scena, era ritmo. Alle 06:15, la cambusa aveva già inviato un vassoio con caffè sumatrense appena fatto, frittelle al cocco e mango a fette, serviti su piatti di ceramica che non sbatacchiavano: un piccolo dettaglio, ma eloquente.
L'Andamari, un Phinisi di 30 metri costruito per lo spazio e la quiete, ospita soltanto 12 ospiti distribuiti in due cabine, anche se la disposizione risulta più privata di quanto i numeri suggeriscano. Ho alloggiato nella suite master di prua, dove il letto king si affaccia su un'ampia vetrata dello scafo che inonda la stanza di luce diurna. Niente TV, niente minibar: al loro posto una scrivania intagliata a mano, cassetti per la biancheria integrati nella paratia e griglie di ventilazione posizionate per catturare la brezza marina anche all'ancora. Il bagno en-suite dispone di una doccia a pioggia con impianto idraulico di grado marino che non ha mai sputacchiato, nemmeno dopo giorni all'ancora. Di notte, l'unico suono era l'occasionale tonfo di un pesce che spezzava la superficie vicino allo scafo.
Abbiamo trascorso il secondo giorno a Manta Point, dove la barca ha gettato l'ancora appena al largo della stazione di pulizia. L'equipaggio aveva il tender in acqua prima che la colazione fosse sparecchiata, sapendo che le mante salgono in superficie più presto al mattino. Ho fatto snorkeling per quasi un'ora, scivolando sopra la barriera mentre sei mante volteggiavano sotto di me, le punte delle ali che sfioravano la sabbia. Più tardi, a Pink Beach, la sabbia era fresca sotto i piedi nonostante il sole di mezzogiorno: probabilmente per il corallo frantumato mescolato. L'Andamari ha gettato l'ancora all'ombra della scogliera orientale, dove abbiamo avuto la baia tutta per noi per 90 minuti. Nessun venditore, nessun jet ski, soltanto il richiamo occasionale di una piccola colomba imperiale dagli alberi soprastanti.
Il terzo giorno ci siamo svegliati al profumo di scalogno fritto mentre l'equipaggio preparava nasi goreng al nero di seppia. Abbiamo navigato verso Taka Makassar, una lingua di sabbia che emerge con la bassa marea come un miraggio. L'equipaggio aveva disposto stuoie da spiaggia e asciugamani freschi ancor prima che entrassimo in acqua. Da lì, ci siamo lasciati trasportare sopra la barriera settentrionale di Kanawa, dove la corrente ci ha spinti oltre banchi di batfish e un solitario pesce pappagallo testa a bozzo grande come lo pneumatico di una bicicletta. Rientrati a bordo, i lettini prendisole erano orientati verso ovest: qualcuno li aveva regolati durante il pranzo, così abbiamo colto l'ultima ora dorata mentre puntavamo verso Labuan Bajo.
Ciò che mi è rimasto non è stato il lusso, ma il ritmo. L'Andamari non corre tra un sito e l'altro. Indugia. L'equipaggio cadenza gli spegnimenti del motore in modo da arrivare in ogni luogo in silenzio. Sanno quando offrire asciugamani freschi (sempre dopo lo snorkeling) e quando scomparire (dopo gli aperitivi a Kalong Island, quando le volpi volanti iniziano il loro esodo notturno). Non è una nave pensata per il turismo da lista di controllo. È per chi vuole sentire il peso del mare, non soltanto fotografarlo.
