About Andamari
A primeira luz tocou as velas enquanto contornávamos a ponta leste de Loh Liang, a silhueta dos dragões de Komodo cortando a linha costeira como sombras de outra era. Fiquei sozinho no convés superior do Andamari, envolto em um xale fino contra o frio matinal, observando a tripulação ajustar as cordas com precisão silenciosa. Não havia pressa, nem barulho de motor — apenas o ranger da teca envelhecida e o suave chapinhar da corrente contra o casco. Isso não era encenação; era ritmo. Às 6h15, a cozinha já havia subido uma bandeja com café fresco de Sumatra, panquecas de coco e manga fatiada, servidos em pratos de cerâmica que não tilintavam — um detalhe pequeno, mas que dizia muito.
O Andamari, um phinisi de 30 metros construído para espaço e tranquilidade, acomoda apenas 12 hóspedes em duas cabines — embora a planta pareça mais privativa do que os números sugerem. Fiquei na suíte master dianteira, onde a cama king size enfrenta uma grande janela no casco que inunda o ambiente com luz natural. Sem TVs, sem frigobar — em vez disso, uma escrivaninha esculpida à mão, gavetas de linho embutidas na parede e grades de ventilação posicionadas para captar a brisa marinha, mesmo quando ancorado. O banheiro privativo tem um chuveiro de chuva com encanamento marinho que nunca falhou, nem mesmo após dias no fundeadouro. À noite, o único som era o ocasional ploft de um peixe rompendo a superfície perto do casco.
Passamos o Dia 2 em Manta Point, onde o barco ancorou logo após a estação de limpeza. A tripulação já tinha o bote salva-vidas na água antes mesmo de terminarmos o café da manhã, sabendo que as mantas emergem mais cedo pela manhã. Mergulhei por quase uma hora, flutuando acima do recife enquanto seis mantas circulavam abaixo, as pontas das asas roçando a areia. Mais tarde, na Pink Beach, a areia estava fresca sob os pés, apesar do sol do meio-dia — provavelmente por causa do coral moído misturado à areia. O Andamari ancorou à sombra do penhasco leste, onde tivemos a enseada só para nós por 90 minutos. Sem vendedores, sem jet skis, apenas o ocasional chamado de um pomba-imperial-pé-branco nas árvores acima.
No Dia 3, acordamos com o cheiro de cebola frita enquanto a tripulação preparava nasi goreng com tinta de lula. Navegamos até Taka Makassar, um banco de areia que surge na maré baixa como um miragem. A tripulação já havia colocado esteiras de praia e toalhas geladas antes mesmo de entrarmos na água. De lá, flutuamos sobre o recife norte de Kanawa, onde a corrente nos levou por cardumes de peixes-batata e um solitário peixe-papagaio-cabeça-grande do tamanho de um pneu de bicicleta. De volta a bordo, as espreguiçadeiras estavam voltadas para o oeste — alguém as havia ajustado durante o almoço —, então aproveitamos a última hora dourada enquanto seguíamos para Labuan Bajo.
O que ficou comigo não foi o luxo, mas o ritmo. O Andamari não corre entre os pontos. Ele permanece. A tripulação cronometrava o desligamento do motor para chegarmos a cada local em silêncio. Sabiam quando oferecer toalhas frias (sempre após o snorkel) e quando desaparecer (após os drinques ao pôr do sol na Ilha Kalong, quando os morcegos-vampiros iniciavam sua exodus noturna). Esta não é uma embarcação feita para o turismo de lista de verificação. É para quem quer sentir o peso do mar, não apenas fotografá-lo.
