About Dancing Wind
Jeg vågnede før daggry på den anden nat, trukket ikke af en alarm, men af det bløde mekaniske brummen fra ankervinsen. Dancing Wind havde sluppet væk fra Wayags lagune om aftenen, og nu, kl. 5:30, var besætningen i færd med at sikre positionen uden for en smal landtange, jeg endnu ikke kunne se. Jeg trådte barfodet på det tætte dæk, hvor det endnu var køligt fra natten, og så den første glød bag en fjerntliggende karst. Ingen talte. En termos med kaffe og en tallerken med bananpannekager var allerede på loungebordet - ikke serveret, men tilbudt, som om besætningen vidste præcist, hvornår du ville dukke op. Denne tavshed, denne præcision, var det første tegn på, at det her ikke var bare en anden liveaboard.
Båden selv, på 45 meter, glider gennem vandet, som om den tilhørte disse stræder. Der er to kabiner, så der er ingen menneskemængde, ingen kø for dykkerudstyr, ingen ubehagelige skift i smalle gangveje. Jeg boede i Masterkabinen aft, hvor de to portholer ramte havet som levende malerier. Om natten blinkede bioluminescens forbi som drifende stjerner. Om dagen blev sundecket til en privat observasjonspost - jeg tilbragte timer der med en bog, mens terninger dykkede og en enkelt dugong dukkede op nær Kri Ø's nordlige rand. Besætningen holdt sig ikke tilbage. De forventede: en køletowel efter en muddie-dykning, en kold lime-soda, der dukkede op lige, da solen nåede sit højeste punkt.
Dykkende her er ikke om at tælle steder. Det er om at føle ritualet. En morgen gik vi ned i Dampierstrædets Nail, hvor strømmen trak os langs en væg tyk af bløde koraler og pygmædykker, der var mindre end en korn af ris. Guideen tæt på min skulder, pegede på en lille orange flugt - Bargibants pygmædykker, der klamrede sig til gorgonian. Senere, på Cape Kri, gled vi over en rev, der var så tæt med fisk, at det så ud, som om det var digitalt forstærket: skoler af fusiliere, kejserfisk og en revfisk, der sov under en afgrund. Bådens dykkerplattform gled næsten stille ned, og efter hver dykning var rindskumme allerede klar, hoserne samlet, tæpperne foldet.
Måltider blev serveret under åben himmel, ofte ankeret i en bugt uden andre båder i sight. Frokost indeholdt lokal papaya, friskbagt brød og æg på alle måder. Luncheon var en spredning af grillad mahi-mahi, agurkesalat og sambal, der havde nok varme til at få dig til at nå efter koksaltvand. En aften ankerede vi nær Arborek, og efter aftensmaden lod besætningen ud på en kajak. Jeg roede alene i 20 minutter, mens bybørnene på landjorden lavede latter, lyden, der kørte over det glasagtige vand. Tilbage på båden var stjernerne overvældende - ingen lysforurening, kun Mælkehvejen, der var smidt over det sorte.
På den sidste morgen dukkede vi op fra et dyk på Manta Sandy til at finde båden allerede ved siden af, frokost på aftendækket. Ingenting var i gang. Kun varme kringler og synet af mantaer, der cirklede under skroget. Da vi sejlede mod Sorong, forstod jeg, hvad der satte Dancing Wind fra hinanden: den prøvede ikke at imponere. Den vidste bare sin plads - og din - i dette følsomme, overvældende område.
