About Anne Bonny
Det første jeg bemærkede var stilleheden. Ikke fuldstændig stilhed, men bare det bløde slagslag af vand mod skroget, da daggryet brød frem over Wayag, himlen blevet lysende rød bag de stejle kalkstensoverflader. Jeg trådte ud på dækket barfodet, indhyllet i en tynd sarong, og så mændene allerede i gang med at forberede dinghyen. Ingenting skete hurtigt, ingen brøl. Bare stille forberedelse. Vi var ankommet sent om aftenen før, trætte efter flyveturen til Sorong og den kaotiske overførsel til Anne Bonny. Men ved solopgang var Raja Ampat vågen, og jeg også.
Anne Bonny er lille – kun en kahyt, så du enten charterer den privat eller slutter dig til en nøjagtigt udvalgt gruppe. Der var ni af os i alt, inklusive besætningen, så der var aldrig for meget plads. Båden er 30 meter lang, traditionel i design, men tydeligvis godt vedligeholdt. Vores skipper, Pak Yusuf, havde en måde at læse tidevandene på, som om han havde vokset op i dem. Vi tilbragte den første fulde dag med at sejle gennem hjertet af øgruppen – fra det ikoniske udsigtspunkt på Wayags toppunkt, hvor lagunerne strakte sig som en brudt spejl, til en stille bugt nær Arborek, hvor jeg snorklede med en ungt vobbegong under jettien. Besætningen havde lagt ud en bord på stranden med frisk papaya og kokosvand uden nogen fanfare.
Dykning var taktens rytme. To dyk per dag, ledet, men aldrig presset. Vi så pigmeisehors i rørsvampene uden for Dampierstrædet, og på en drifttur nær Mioskon opstod en skole barracuda ud af det blå som en pludselig storm. Båden bar alt udstyr – regler, BCD, selv 3mm våtdragt – og alt blev vasket og klar hver aften. Jeg havde bragt mit eget maske og svømmefødder, men at vide, at der var reserve, gjorde forskellen, da min O-ring sprang på andendag. Ingenting skete hurtigt, bare en udveksling og så tilbage i vandet.
Måltider kom tre gange om dagen, serveret på dækket under et canvasværelse. Frokost var oftest bananpannekager eller stegt ris med stegt æg, kraftig lokal kaffe i emaljekopper. Lunch var alt, hvad mændene havde fanget om morgenen – søde makrel en dag, krabber den næste – serveret med agurkesalat og stegt ris. Aftenen var mere stille. Vi spiste, så solen gik ned over Gam Island, og snakkede om, hvad vi havde set. Wi-Fi fungerede, langsomt, men de fleste af os stoppede med at tjekke efter den første dag. Der var ingen grund til det. Båden havde en lille bibliotek af fiskesorteringsbøger og et højtalersystem, der spillede Fela Kuti en aften, mens vi sejlede mellem øerne. Det føltes tilfældigt, perfekt.
Den sidste morgen lå vi for anker foran Kap Kri. Ikke for dykning – bare for at sidde på forpoken og se, hvordan revet kom til live, da solen ramte vandet. Nogle af os sprang i for at få en sidste svømmetur, men de fleste ville bare ligge og se ned på koralfængene. Ingen ville pakke. Besætningen holdt stille, gav os plads. Da det var tid til at gå, hjalp de os i dinghyen med samme rolige fokus, de havde haft på første dag. Tilbage på land føltes Sorongs støj som en chok, for hurtig. Jeg holdt på at se tilbage på båden, stadig liggende, hvor vi havde forladt hende, allerede ved at vente på næste kreds af drømmere.
