About Anne Bonny
Lo primero que noté fue el silencio. No silencio exacto, solo el suave golpeo del agua contra el casco cuando el alba rompía sobre Wayag, con el cielo tornándose rosa pálido tras aquellas islas calizas dentadas. Salí descalzo a cubierta envuelto en un pareo fino y vi a la tripulación preparando ya la zodiac. Sin gritos, sin prisas. Solo disposición serena. Habíamos llegado la noche anterior, cansados del vuelo a Sorong y del traslado movido al Anne Bonny. Pero al amanecer, Raja Ampat estaba bien despierto, y yo también.
El Anne Bonny es pequeño: solo un camarote, así que se fleta en privado o se une a un grupo bien seleccionado. Éramos nueve en total, incluida la tripulación, lo que evitó cualquier sensación de agobio. El barco tiene 30 metros, es de madera, de diseño tradicional pero claramente bien cuidado. Nuestro patrón, Pak Yusuf, leía las mareas como si hubiera crecido en ellas. Dedicamos el primer día completo a serpentear por el corazón del archipiélago: desde el icónico mirador de la cumbre de Wayag, donde la laguna se extiende como un espejo roto, hasta una cala tranquila cerca de Arborek, donde hice snorkel con un wobbegong juvenil bajo el muelle. La tripulación había dispuesto una mesa en la playa con papaya fresca y agua de coco, sin aspavientos.
El buceo era el pulso del viaje. Dos inmersiones al día, guiadas pero sin prisas. Vimos caballitos de mar pigmeos en las esponjas tubulares del estrecho de Dampier y, en una inmersión a la deriva cerca de Mioskon, un banco de barracudas se materializó del azul como una tormenta repentina. El barco llevaba todo el equipo —reguladores, chalecos, incluso neoprenos de 3 mm— y cada noche estaba aclarado y listo. Yo había traído mi propia máscara y aletas, pero saber que había respaldo marcó la diferencia cuando se me reventó una junta tórica el segundo día. Sin dramas, solo un cambio y otra vez al agua.
Las comidas llegaban tres veces al día, servidas en cubierta bajo un toldo de lona. El desayuno solía ser tortitas de plátano o arroz frito con huevo, y café local cargado en tazas de esmalte. El almuerzo era lo que la tripulación hubiera sacado del agua esa mañana —caballa dulce un día, gambas al siguiente— con ensalada de pepino y arroz al vapor. Las tardes eran más tranquilas. Comíamos, veíamos el cielo oscurecer sobre la isla Gam y hablábamos de lo que habíamos visto. El wifi funcionaba, lento, pero la mayoría dejamos de mirarlo tras el primer día. No hacía falta. El barco tenía una pequeña biblioteca de guías de peces y un equipo de sonido que una tarde puso a Fela Kuti mientras navegábamos entre islas. Se sintió casual, perfecto.
La última mañana fondeamos frente a Cape Kri. No para bucear, solo para sentarnos en la proa y ver cómo el arrecife cobraba vida al alcanzar el sol el agua. Algunos saltamos para un último chapuzón, pero sobre todo flotamos, mirando hacia abajo a los jardines de coral. Nadie quería hacer el equipaje. La tripulación se mantuvo callada, dándonos espacio. Cuando tocó marcharse, nos ayudaron a la zodiac con la misma concentración serena que el primer día. De vuelta en tierra, el ruido de Sorong parecía violento, demasiado rápido. Yo miraba una y otra vez hacia atrás al barco, aún flotando donde lo dejamos, esperando ya a la siguiente tripulación de soñadores.
