Anne Bonny

Первое, что я заметил — это тишина. Не совсем безмолвие — лишь мягкий плеск воды о корпус, когда рассвет разгорался над Wayag, и небо светлело бледно-розовым за теми зубчатыми известняковыми островами. Я босиком вышел на палубу, завернувшись в тонкий саронг, и увидел, что команда уже готовит тендер. Ни криков, ни спешки. Лишь тихая готовность. Мы прибыли поздно накануне, уставшие после перелёта в Sorong и тряского трансфера на Anne Bonny. Но к рассвету Raja Ampat был полностью пробуждён, и я тоже.

Anne Bonny небольшая — всего одна каюта, поэтому Вы либо арендуете её приватно, либо присоединяетесь к тщательно подобранной группе. Нас было девять человек вместе с экипажем, и пространство никогда не ощущалось тесным. Судно 30 метров длиной, деревянное, традиционной конструкции, но явно хорошо обслуживаемое. Наш капитан Pak Yusuf читал приливы, словно рос в них. Мы провели первый полный день, пересекая сердце архипелага — от знаменитой смотровой площадки на вершине Wayag, где лагуна простирается словно разбитое зеркало, до тихой бухты у Arborek, где я снорклил с молодой воббегонгской акулой под причалом. Команда накрыла стол на пляже со свежей папайей и кокосовой водой, без церемоний.

Дайвинг стал ритмом поездки. Два погружения в день, с гидом, но никогда в спешке. Мы видели пигмейских морских коньков в трубчатых губках у Dampier Strait, а на дрейф-погружении близ Mioskon стая барракуд материализовалась из синевы словно внезапная буря. Судно несло всё снаряжение — регуляторы, компенсаторы, даже 3-мм гидрокостюмы — и всё промывалось и приводилось в готовность каждый вечер. Я привёз свою маску и ласты, но знание того, что резерв есть, имело значение, когда на второй день лопнуло моё уплотнительное кольцо. Никакой драмы, просто замена и снова в воду.

Пища подавалась три раза в день, на палубе под парусиновым тентом. Завтрак обычно состоял из банановых блинов или жареного риса с яичницей, крепкого местного кофе в эмалированных кружках. Обед — что-то, что команда вытащила из воды в то утро — сладкая скумбрия однажды, креветки на следующий день — с огуречным салатом и паровым рисом. Вечера были тише. Мы ели, смотрели, как темнеет небо над островом Gam, и обсуждали увиденное. Wi-Fi работал медленно, но большинство из нас перестали проверять его после первого дня. Не было необходимости. На судне была небольшая библиотека атласов рыб и динамиковая система, которая одним вечером играла Fela Kuti, пока мы шли между островами. Это казалось случайным, идеальным.

В последнее утро мы встали на якорь перед Cape Kri. Не для дайвинга — просто чтобы посидеть на носу и наблюдать, как риф оживает, когда солнце касается воды. Несколько из нас прыгнули за последним купанием, но в основном мы просто плавали, глядя вниз на коралловые сады. Никто не хотел паковаться. Команда оставалась тихой, давая нам пространство. Когда пришло время уходить, они помогли нам в тендер с той же спокойной сосредоточенностью, которую имели в первый день. На суше шум Sorong ощущался резким, слишком быстрым. Я продолжал оборачиваться, чтобы посмотреть на судно, всё ещё плавающее там, где мы его оставили, уже ждущее следующий экипаж мечтателей.