About Anne Bonny
Het eerste wat me opviel, was de stilte. Niet echt stilte, eerder het zachte kabbelen van water tegen de romp bij zonsopgang over Wayag, terwijl de lucht achter de scherpe kalkstenen eilanden bleekroze kleurde. Ik stapte op blote voeten het dek op, gewikkeld in een dunne sarong, en zag de bemanning al de rubberboot klaarmaken. Geen geschreeuw, geen haast. Alleen rustige paraatheid. We waren laat aangekomen, moe van de vlucht naar Sorong en de hobbelige overtocht naar de Anne Bonny. Maar bij zonsopkomst was Raja Ampat klaarwakker – en ik ook.
De Anne Bonny is klein – één hut, dus je chartert privé of reist mee in een zorgvuldig samengestelde groep. We waren met z’n negenen, inclusief bemanning, wat ruimte gaf zonder ooit druk te voelen. Het schip is 30 meter lang, van hout, traditioneel van vorm maar duidelijk goed onderhouden. Onze kapitein, Pak Yusuf, las de getijden alsof hij ermee was opgegroeid. De eerste volledige dag voeren we dwars door het hart van het eilandengewelf – van het iconische uitzichtpunt op de top van Wayag, waar de lagune glinstert als een geslagen spiegel, tot een rustige baai bij Arborek waar ik met een jonge wobbegong zwom onder de steiger. De bemanning had op het strand een tafel gedekt met verse papaja en kokoswater, zonder ophef.
Duiken bepaalde het ritme. Twee duiken per dag, begeleid maar nooit gehaast. We zagen pygmeezeepaardjes in pijpsponzen bij Dampier Strait, en tijdens een stroomduik bij Mioskon dook een school barracuda op uit het diepe als een plotselinge storm. Alle duikuitrusting – ademapparaten, BCD’s, zelfs 3mm-wetsuits – was aan boord en werd elke avond gespoeld en klaargezet. Ik had mijn eigen masker en vinnen meegenomen, maar weten dat er reserve was, maakte verschil toen mijn O-ring op dag twee het begaf. Geen drama, gewoon een uitwisseling en terug het water in.
Maaltijden werden drie keer per dag geserveerd op het dek, onder een zeildoek afdak. Ontbijt was meestal bananenpannenkoeken of gebakken rijst met gebakken ei, met sterke lokale koffie in emaillen mokken. Lunch was wat de bemanning die ochtend uit zee had gehaald – zoete makreel de ene dag, garnalen de volgende – geserveerd met komkommersalade en gestoomde rijst. De avonden waren stiller. We aten, keken hoe de hemel donker werd boven Gam, en praatten over wat we hadden gezien. De Wi-Fi werkte, traag, maar de meesten stopten na de eerste dag met checken. Het was niet nodig. Er lag een kleine bibliotheek met vissen-ID-boeken en een speakersysteem dat op een avond Fela Kuti afspeelde terwijl we van eiland naar eiland voeren. Het voelde toevallig, perfect.
Op de laatste ochtend lagen we voor anker bij Cape Kri. Niet om te duiken – gewoon om op de boeg te zitten en te kijken hoe het rif tot leven kwam in het zonlicht. Een paar van ons sprongen voor een laatste duik het water in, maar vooral dreven we, starend naar de koraaltuinen onder ons. Niemand wilde inpakken. De bemanning bleef stil, gaf ons ruimte. Toen het tijd was om te vertrekken, hielpen ze ons in de rubberboot met dezelfde kalme aandacht als op dag één. Aan land voelde het lawaai van Sorong schril, te snel. Ik bleef omkijken naar het schip, dat nog steeds daar dreef waar we het hadden achtergelaten, al klaar voor de volgende bemanning van dromers.
