About Anne Bonny
O primeiro que notei foi o silêncio. Não silêncio exato – apenas o suave bater da água contra a quilha ao amanhecer em Wayag, o céu se tornando rosa pálido atrás das ilhas de pedra calcária. Eu saí para o convés descalço, envolto em uma fina saia, e vi a tripulação já preparando a lancha. Nenhum grito, nenhuma pressa. Só quietude. Chegamos tarde na noite anterior, cansados do voo para Sorong e da transferência bumpy para o Anne Bonny. Mas ao amanhecer, Raja Ampat estava acordada, e eu também.
O Anne Bonny é pequeno – apenas uma cabine, então você está charterando-a privadamente ou se juntando a um grupo cuidadosamente montado. Havia nove de nós no total, incluindo tripulação, o que significava que o espaço nunca se sentia apertado. O barco é de 30 metros de comprimento, de madeira, tradicional em design, mas claramente bem mantido. Nossa tripulação, Pak Yusuf, tinha uma maneira de ler as marés como se tivesse crescido nelas. Passamos o primeiro dia inteiro navegando pelo coração do arquipélago – da vista icônica no pico de Wayag, onde a lagoa se estende como um espelho quebrado, a uma enseada tranquila perto de Arborek onde eu mergulhei com um juvenil wobbegong sob a ponte. A tripulação havia preparado uma mesa na praia com papaya fresca e água de coco, sem fanfarronice.
O mergulho era o ritmo da viagem. Dois mergulhos por dia, guiados, mas nunca apressados. Vimos cavalos-do-mar-pigméios nas esponjas de tubos na Dampier Strait, e em um mergulho de deriva perto de Mioskon, uma escola de barracudas materializou-se do nada como uma tempestade repentina. O barco carregava todos os equipamentos – reguladores, BCDs, até 3mm de neoprene – e tudo era enxaguado e pronto à noite. Eu havia trazido meu próprio máscara e pernas de mergulho, mas sabendo que havia um backup fez a diferença quando meu O-ring estourou no segundo dia. Nenhum drama, apenas uma troca e de volta á água.
As refeições vinham três vezes ao dia, servidas no convés sob uma tolda de lona. Café da manhã era geralmente panquecas de banana ou arroz frito com ovo frito, café forte em xícaras de porcelana. Almoço era o que a tripulação havia pescado naquela manhã – macrélas doces um dia, lagostas no outro – servidas com salada de pepino e arroz cozido. À noite era mais tranquilo. Comíamos, assistíamos ao céu escurecer sobre a ilha de Gam, e falávamos sobre o que havíamos visto. O Wi-Fi funcionava, devagar, mas a maioria de nós parou de verificar após o primeiro dia. Não havia necessidade. O barco tinha uma pequena biblioteca de livros de identificação de peixes e um sistema de som que tocava Fela Kuti uma noite enquanto navegávamos entre as ilhas. Foi acidental, perfeito.
Na última manhã, ancoramos em frente de Cape Kri. Não para mergulhar – apenas para sentar na proa e assistir à rédeas de coral se acordarem ao sol. Alguns de nós pularam para um mergulho final, mas a maioria apenas flutuou, olhando para baixo para os jardins de coral. Ninguém queria embalar. A tripulação ficou quieta, nos dando espaço. Quando foi hora de ir, eles nos ajudaram a entrar na lancha com a mesma calma focada que tinham no primeiro dia. De volta à terra, o barulho de Sorong se sentiu agressivo, muito rápido. Eu continuei virando para olhar para trás para o barco, ainda flutuando onde o deixamos, já esperando pelo próximo grupo de sonhadores.
