About Anne Bonny
La prima cosa che notai fu il silenzio. Non silenzio, esattamente – solo il leggero sciabordio dell'acqua contro lo scafo mentre l'alba sorgeva su Wayag, il cielo che diventava rosa pallido dietro quelle isole calcaree frastagliate. Uscii sul ponte a piedi nudi, avvolto in un sarong sottile, e vidi l'equipaggio già preparare il tender. Nessun grido, nessuna fretta. Solo una silenziosa prontezza. Eravamo arrivati tardi la sera prima, stanchi per il volo a Sorong e il trasferimento accidentato all'Anne Bonny. Ma all'alba, Raja Ampat era completamente sveglia, e lo ero anch'io.
Anne Bonny è piccola – solo una cabina, quindi o la si noleggia privatamente o ci si unisce a un gruppo attentamente assemblato. Eravamo in nove in totale, equipaggio compreso, il che significava che lo spazio non sembrava mai stretto. La barca è lunga 30 metri, in legno, di design tradizionale ma chiaramente ben mantenuta. Il nostro skipper, Pak Yusuf, aveva un modo di leggere le maree come se ci fosse cresciuto dentro. Trascorremmo il primo giorno intero zigzagando nel cuore dell'arcipelago – dall'iconico punto panoramico sulla vetta di Wayag, dove la laguna si estende come uno specchio frantumato, a una tranquilla cala vicino ad Arborek dove feci snorkeling con un giovane wobbegong sotto il molo. L'equipaggio aveva allestito un tavolo sulla spiaggia con papaya fresca e acqua di cocco, senza tante cerimonie.
Le immersioni erano il ritmo del viaggio. Due immersioni al giorno, guidate ma mai affrettate. Vedemmo cavallucci marini pigmei nelle spugne a forma di tubo al largo di Dampier Strait, e durante un'immersione in deriva vicino a Mioskon, un branco di barracuda si materializzò dal blu come un temporale improvviso. La barca portava tutta l'attrezzatura – erogatori, GAV, persino mute da 3mm – e tutto veniva sciacquato e pronto ogni sera. Avevo portato la mia maschera e le pinne, ma sapere che c'era il backup fece la differenza quando il mio O-ring si ruppe il secondo giorno. Nessun dramma, solo uno scambio e di nuovo in acqua.
I pasti arrivavano tre volte al giorno, serviti sul ponte sotto una tettoia di tela. La colazione era di solito pancake alla banana o riso fritto con uovo fritto, caffè locale forte in tazze smaltate. Il pranzo era quello che l'equipaggio aveva tirato fuori dall'acqua quella mattina – sgombro dolce un giorno, gamberi il successivo – servito con insalata di cetrioli e riso al vapore. Le serate erano più tranquille. Mangiavamo, guardavamo il cielo oscurarsi su Gam Island e parlavamo di ciò che avevamo visto. Il Wi-Fi funzionava, lentamente, ma la maggior parte di noi smise di controllare dopo il primo giorno. Non ce n'era bisogno. La barca aveva una piccola libreria di guide di identificazione dei pesci e un sistema di altoparlanti che suonò Fela Kuti una sera mentre navigavamo tra le isole. Sembrava accidentale, perfetto.
L'ultima mattina, ancorammo di fronte a Cape Kri. Non per fare immersioni – solo per sederci sulla prua e guardare la barriera prendere vita mentre il sole colpiva l'acqua. Alcuni di noi si tuffarono per un ultimo nuoto, ma per lo più galleggiammo, guardando in basso i giardini di corallo. Nessuno voleva fare i bagagli. L'equipaggio rimase silenzioso, dandoci spazio. Quando fu ora di andare, ci aiutarono nel tender con la stessa calma concentrazione che avevano avuto il primo giorno. Di ritorno a terra, il rumore di Sorong sembrava stridente, troppo veloce. Continuavo a girarmi per guardare la barca, ancora galleggiante dove l'avevamo lasciata, già in attesa del prossimo equipaggio di sognatori.
