About Anne Bonny
Først og fremst merket jeg stilleheten. Ikke fullstendig stilhet, men bare det bløte slåpet av vann mot skroget mens daggryet brøt over Wayag, himmelen vendte seg lys grått bak dem skarpe, kalksteinsøyene. Jeg gikk ut på dækket barføtt, innsvømt i en tynn sarong, og så mannskapet allerede i gang med å forberede dinghyen. Ingen skrik, ingen hast. Bare stille forberedelse. Vi hadde ankommet sent kvelden før, utmattet etter flyreisen til Sorong og den knirkende overføringen til Anne Bonny. Men ved soloppgang var Raja Ampat fullt oppvåknet, og jeg også.
Anne Bonny er liten – bare en hytte, så du charterer den privat eller slutter deg til en sammensatt gruppe. Der var ni av oss i alt, inkludert mannskap, så rommet følte aldri trangt. Båten er 30 meter lang, av tre, tradisjonell i design men tydeligvis godt vedlikeholdt. Vårt skipper, Pak Yusuf, hadde en måte å lese tidevannene på som om han hadde vokst opp i dem. Vi tilbragte første fullverdige dag med å navigere gjennom hjertet av øygruppen – fra det ikoniske utsiktspunktet på Wayags topp, hvor lagunen strekker seg ut som en bruddet speil, til en stille bukt nær Arborek hvor jeg dykket sammen med en unge wobbegong under jettyen. Manngskapet hadde lagt ut et bord på stranden med frisk papaya og kokosvann, uten noen form for fanfare.
Dykket var ritualet på reisen. To dykk per dag, ledet men aldri hastet. Vi så pygméhajer i rørsvampene utenfor Dampier Strait, og på en drift-dykning nær Mioskon, en skole av barracuda oppstod plutselig ut av blå som en plutselig storm. Båten bar med seg alt utstyret – regulatorer, BCDer, selv 3mm vannkleder – og alt ble vasket og klart hver kveld. Jeg hadde med meg egen maske og svømmebryst, men å vite at man hadde backup gjorde en forskjell da min O-ring brøt på dag to. Ingen drama, bare en bytte og tilbake i vannet.
Måltider kom tre ganger daglig, servert på dækket under en canvas-tiltak. Frokost var vanligvis bananpannekaker eller stekt ris med stekt egg, sterkt lokale kaffe i emaljekopper. Lunch var hva mannskapet hadde hentet fra vannet den morgenen – sylte mackerel en dag, reker neste – servert med agurkesalat og kokt ris. Kveldsmåltidene var mer rolig. Vi åt, så himmelen gikk mørk over Gam Island, og snakket om hva vi hadde sett. Wi-Fi fungerte, langsomt, men de fleste av oss stoppet med å sjekke etter første dag. Det var ingen grunn til det. Båten hadde en liten bibliotek med fiske-ID-bøker og en høyttaleranlegg som spilte Fela Kuti en kveld mens vi seilte mellom øyene. Det føltes tilfeldig, perfekt.
På siste morgen lå vi ankret foran Cape Kri. Ikke for dykk, bare for å sitt på bryggen og se på revet komme til live da solen traff vannet. En del av oss sprang i for å gjøre et siste svømme, men de fleste bare fløt, og så ned på korallgårdene. Ingen av oss ville pakke. Manngskapet holdt seg stille, gav oss rom. Da det var tid til å gå, hjalp de oss inn i dinghyen med samme rolige fokus de hadde hatt på dag en. Tilbake på land, støyen i Sorong føltes skarpt, for raskt. Jeg holdt på å se tilbake på båten, fremdeles liggende der vi hadde forlatt henne, allerede ventende på neste mannskap av drømmer.
