About Anne Bonny
Das Erste, was mir auffiel, war die Stille. Nicht völlige Ruhe, sondern das leise Klatschen des Wassers am Schiffsrumpf, während der Morgen über Wayag hereinbrach und der Himmel hinter den zerklüfteten Kalksteininseln blassrosa leuchtete. Barfuß trat ich auf das Deck, in einen dünnen Sarong gehüllt, und sah die Crew, die bereits den Beiboot vorbereitete. Kein Geschrei, keine Hektik. Nur ruhige Bereitschaft. Wir waren spät am Abend zuvor angekommen, müde von dem Flug nach Sorong und der holprigen Überfahrt zur Anne Bonny. Doch bei Sonnenaufgang war Raja Ampat hellwach – und ich ebenfalls.
Die Anne Bonny ist klein – nur eine Kabine, also buchen Sie entweder exklusiv oder reisen in einer sorgfältig zusammengestellten Gruppe. Insgesamt waren wir zu neunt, inklusive Crew, was bedeutete, dass es nie eng wurde. Das Boot ist 30 Meter lang, aus Holz, traditionell im Design, aber eindeutig gut gepflegt. Unser Skipper, Pak Yusuf, kannte die Gezeiten, als wäre er darin aufgewachsen. Den ersten vollen Tag verbrachten wir damit, uns durch das Herz des Archipels zu schlängeln – vom ikonischen Aussichtspunkt auf Wayags Gipfel, wo sich die Lagune wie ein zersplitterter Spiegel ausbreitete, bis zu einer ruhigen Bucht nahe Arborek, wo ich unter dem Steg mit einem jungen Wobbegong schnorchelte. Die Crew hatte am Strand einen Tisch mit frischer Papaya und Kokoswasser gedeckt, ohne großes Aufheben.
Das Tauchen bestimmte den Rhythmus der Reise. Zwei Tauchgänge täglich, geführt, aber niemals gehetzt. Wir entdeckten Zwergseepferdchen in den Rohrschwämmen des Dampier Strait, und bei einem Strömungstauchgang nahe Mioskon tauchte aus dem Blau eine ganze Schule Barrakudas auf, wie ein plötzlicher Sturm. Die Ausrüstung – Regler, BCs, sogar 3mm-Nassanzüge – wurde komplett gestellt und jeden Abend gespült und bereitgelegt. Ich hatte meine eigene Maske und Flossen mitgebracht, aber zu wissen, dass Ersatz bereitstand, machte den Unterschied, als mein O-Ring am zweiten Tag versagte. Kein Drama, nur ein schneller Tausch – und weiter ging’s.
Die Mahlzeiten wurden dreimal täglich unter einem Segeltuchvordach an Deck serviert. Zum Frühstück gab es meist Bananenpfannkuchen oder gebratenen Reis mit Spiegelei, dazu starken lokalen Kaffee in Emailbechern. Mittags wurde serviert, was die Crew am Morgen aus dem Wasser geholt hatte – mal süßer Makrelenfisch, mal Garnelen – dazu Gurkensalat und gedämpfter Reis. Die Abende waren ruhiger. Wir aßen, beobachteten, wie der Himmel über Gam Island dunkel wurde, und sprachen über das Gesehene. Das WLAN funktionierte, langsam, aber die meisten von uns hörten nach dem ersten Tag auf, ihr Handy zu checken. Es war nicht nötig. An Bord gab es eine kleine Bibliothek mit Fisch-Identifikationsbüchern und eine Musikanlage, die eines Abends Fela Kuti spielte, während wir zwischen den Inseln fuhren. Es wirkte zufällig – und doch perfekt.
Am letzten Morgen ankerten wir vor Cape Kri. Nicht zum Tauchen – einfach, um auf dem Bug zu sitzen und zuzusehen, wie das Riff zum Leben erwachte, als die Sonne auf das Wasser traf. Einige von uns sprangen noch einmal ins Wasser, aber meist trieben wir nur schweigend, blickten hinab auf die Korallengärten. Niemand wollte packen. Die Crew blieb ruhig, ließ uns Raum. Als es Zeit zum Gehen war, halfen sie uns mit derselben gelassenen Konzentration wie am ersten Tag in das Beiboot. Zurück an Land wirkte der Lärm von Sorong schrill, zu schnell. Ich drehte mich immer wieder um, blickte zurück zum Boot, das noch immer dort trieb, wo wir es verlassen hatten, und bereits auf die nächste Crew von Träumern wartete.
