Anne Bonny

İlk dikkatimi çeken, sessizlikti. Tam anlamıyla bir sessizlik değil – daha çok, şafak vakti Wayag'ın sivri kireçtaşı adalarının ardında gökyüzünün pembeye döndüğü sırada, teknenin gövdesine hafifçe vuran dalgaların sesiydi. Ayaklarıma sarongumla güverteye çıktığımda, mürettebat zaten lastik botu hazırlıyordu. Bağırmadan, telaşsızca. Sadece sakin bir hazır olgunluk vardı. Bir gece önce Sorong'a uçuşun yorgunluğu ve Anne Bonny'ye geçişin sarsıntılı yolculuğuyla gelmiştik. Ama şafakla birlikte Raja Ampat tam anlamıyla uyanmıştı ve ben de öyle.

Anne Bonny küçük – sadece bir kabin var, yani ya özel olarak kiralanıyor ya da dikkatle seçilmiş bir grupla paylaşıyorsunuz. Toplam dokuz kişiydik, mürettebat dahil. Bu da hiçbir zaman dar hissetmediğimiz anlamına geliyordu. 30 metre uzunluğunda, ahşap, geleneksel tasarım ama net bir şekilde iyi bakılmış bir tekne. Kaptanımız Pak Yusuf, gelgitleri sanki onlarla büyürmüş gibi okuyordu. İlk tam günümüzü takımadanın kalbinde geçirdik – Wayag'ın zirvesindeki ikonik bakış noktasından, lagün ayna gibi kırılmış gibi uzanırken, Arborek yakınlarındaki sessiz bir koyda rıhtımda genç bir wobbegong'la yüzme anına kadar. Mürettebat plajda bize taze papaya ve hindistan hurması suyu ikram etti, hiçbir gösteriş yoktu.

Dalış, yolculuğun ritmiydi. Günde iki dalış, rehberli ama asla acele ettirilmeden. Dampier Strait'teki boru süngerlerinde cüce deniz atları gördük ve Mioskon yakınlarında bir akıntı dalışında açık maviden bir balık okyanusu gibi ortaya çıkan barrakuda sürüsüyle karşılaştık. Tekne tüm ekipmanı taşıyordu – regülatörler, BCD'ler, hatta 3 mm'lik su altı tulumları – her akşam temizlenip hazır hale getiriliyordu. Kendi maskem ve paletlerimi getirmiştim ama ikinci gün O-ringimin patlamasıyla birlikte yedeklerin orada olması büyük fark yarattı. Hiçbir dram yoktu, sadece değişim ve tekrar suya giriş.

Günlük üç öğün yemek, güverte altındaki bez çadırda servis ediliyordu. Kahvaltı genellikle muzlu pankek ya da yumurtalı sote pirinç, kuvvetli yerel kahve, emaye fincanlarda. Öğle yemeği, mürettebatın o sabah denizden neyi çıkardığına bağlıydı – bir gün tatlı uskumru, ertesi gün karides, salatalık salatası ve buharda pişmiş pirinçle servis edildi. Akşamlar daha sakin geçiyordu. Yiyor, Gam Adası'nın üzerinde gökyüzünün kararmasını izliyor ve gördüklerimiz hakkında konuşuyorduk. Wi-Fi çalışıyordu, yavaşça, ama çoğu birinci günün ardından kontrol etmeyi bıraktı. Gereği yoktu. Teknede balık türlerini tanıma kitaplarından oluşan küçük bir kütüphane ve adalar arasında yol alırken bir akşam Fela Kuti'nin çaldığı bir ses sistemi vardı. Tesadüfiydi ama kusursuzdu.

Son sabah, Cape Kri'nin önünde demir attık. Dalış için değil – sadece güverteye oturup güneş suya değdiğinde mercan resifinin nasıl canlandığını izlemek için. Birkaçımız son bir yüzme için suya atladık ama çoğunlukla sadece yüzerek, mercan bahçelerine bakakaldık. Kimse eşyalarını toplamak istemiyordu. Mürettebat sessiz kaldı, bize alan bıraktı. Ayrılmazamanı geldiğinde, ilk günkü aynı sakin odakla bizi lastik botta yerleştirdiler. Kıyıya döndüğümüzde Sorong'un gürültüsü rahatsız ediciydi, çok hızlıydı. Dönüp tekneye bakmaya devam ettim, hâlâ arkamızda yüzen, bir sonraki hayalperest ekibi beklerken sabit kalmıştı.