About Dancing Wind
Jeg våknet før daggry den andre natten, trukket ikke av en vekker, men av det bløte mekaniske brummen fra ankervinsjen. Dancing Wind hadde sluppet seg bort fra Wayags lagun noen tid etter midnatt, og nå, kl. 5:30 om morgenen, var besetningen i ferd med å sikre posisjon utenfor en skjær jeg ennå ikke kunne se. Jeg trådte barfot på det tømretekkede dækk, det var fremdeles kølig fra natten, og så første lys bak et fjernt karst. Ingen talte. En termos med kaffe og en plate med bananpannekaker var allerede på loungebordet – ikke servert, men tilbudt, som om besetningen visste nøkkelordet når du ville dukke opp. Denne stilleheten, denne præcisjonen, var den første tegn på at dette ikke bare var et vanlig dykketokt.
Båten selv, på 45 meter, beveger seg gjennom vannet som om den tilhørte disse strøkene. To kabiner betyr ingen menneskemengder, ingen kø for dykkedress, ingen ubehagelig skuffelse i smale korridorer. Jeg bodde i Masterkabinen akter, hvor de to portholene rammet havet som levende malerier. Om natten, bioluminescens flakkende forbi som driften av stjerner. Etter daggry, soldekket ble til en privat observasjonspost – jeg tilbragte timer der med en bok, og så ternene dykke og den sjeldne duggongen dukke opp nær Kri-øyens nordlige kant. Besetningen holdt seg ikke tilbake. De forventet: en kjølig håndduk etter en mukkedykking, en kald lime-soda som dukket opp nettopp når solen nådde sin høyeste punkt.
Dykkning her er ikke om å sjekke steder. Det er om rytme. En morgen droppet vi inn i Dampier-straumen, hvor strømmen trukket oss langs en vegg tykt med bløte koraller og pygmæfisk som større enn en korn av ris. Guide-tapet på min skulder, pekte på en liten oransje flak – Bargibants pygmæ, klemt til gorgonian. Senere, på Cape Kri, drakk vi over en rev så tett med fisk det så ut som digitalt forstørret: skoler av fusiliere, keiserfisk og en revsfisk som sov under en forhøyning. Båtens dykkplattform gikk ned i vannet uten å larme, og etter hver dykking var rensesylinder allerede klar, rør knyttet, håndduker foldet.
Måltidene ble servert under åpen himmel, ofte ankeret i en bukt uten andre båter i sikte. Frokosten inkluderte lokal papaya, nybakket brød og egg på alle måter. Lunken var en spredning av grillet mahi-mahi, agurkesalat og sambal som hadde nok varme til å få deg til å nå etter kokosvann. En aften ankeret vi nær Arborek, og etter middag, la besetningen av kayak. Jeg roet alene i 20 minutter, lyttet til bygdekunne barn på jettien, lyden som bøyd seg over det glasaktige vannet. Tilbake på båten, stjernene var overveldende – ingen lysforurensning, bare Mjølkeveien strekt over svart.
På siste morgen, surfet vi opp fra en dykking på Manta Sandy for å finne båten allerede ved siden av, frokost allerede lagt ut på akterdækket. Ingen hast, ingen skremmende. Bare varme kruskaker og synet av mantar som cirklet under hullet. Mens vi motoret mot Sorong, forsto jeg hva som skilte Dancing Wind fra andre båter: den forsøkte ikke å imponere. Den visste bare sin plass – og din – i dette sårbar, overveldende område.
