About Dancing Wind
Saya terjaga sebelum fajar pada malam kedua, bukan kerana bunyi alar, tetapi oleh dengungan perlahan mesin pengangkat sauh. Dancing Wind telah bergerak perlahan dari lagun Wayag selepas tengah malam, dan kini pada pukul 5:30 pagi, anak kapal sedang menetapkan kedudukan di luar satu jalur tanah yang belum dapat saya kenal pasti. Saya melangkah tanpa kasut ke atas dek tebal, kayu masih sejuk dari malam yang lalu, dan melihat cahaya pertama di belakang karst yang jauh. Tiada siapa bercakap. Termos kopi panas dan sepinggan pankek pisang sedia menanti di meja rehat — bukan dihidangkan, hanya disediakan, seolah-olah anak kapal tahu bila anda akan muncul. Diam itu, ketepatan itu, adalah petanda pertama bahawa ini bukan sekadar kapal liveaboard biasa.
Kapal ini sendiri, pada panjang 45 meter, bergerak melalui laut seolah-olah ia memang wujud untuk selat-selat ini. Dua kabinnya bermaksud tiada sesak, tiada berebut alat selam, tiada langkah berhati-hati di lorong sempit. Saya menginap di Kabin Utama di belakang, di mana dua lubang pandangannya membingkai laut seperti lukisan hidup. Pada malam hari, bioluminesens muncul seperti bintang-bintang kecil yang bergerak perlahan. Siang hari, dek atas menjadi tempat pemerhatian peribadi — saya menghabiskan berjam-jam di sana dengan sebuah buku, memerhati burung laut menyelam dan kadangkala duyung muncul di tepi utara Pulau Kri. Anak kapal tidak berkeliaran. Mereka meramal: tuala sejuk selepas menyelam muck, limau ais muncul tepat ketika matahari tengah hari mencapai puncak.
Menyelam di sini bukan soal menghabiskan senarai lokasi. Ia soal irama. Pagi itu kami menyelam di Nail, Selat Dampier, di mana arus membawa kami melalui dinding karang lembut yang padat dan ikan kuda kerdil sekecil butir beras. Pemandu menepuk bahu saya, menunjuk ke satu kilauan jingga — ikan kuda kerdil Bargibant, melekat pada gorgonian. Kemudian, di Cape Kri, kami melayang di atas terumbu yang begitu sesak dengan ikan sehingga kelihatan seperti dimanipulasi digital: kumpulan fusilier, ikan kerapu, dan ikan yu rehat di bawah celah batu. Platform menyelam kapal diturunkan secara senyap, dan selepas setiap sesi menyelam, tangki pembilasan sedia menanti, hos dilipat rapi, tuala dikemaskan.
Sarapan, makan tengah hari dan malam dihidangkan di bawah langit terbuka, sering kali berlabuh di teluk tanpa kapal lain kelihatan. Sarapan termasuk betik tempatan, roti baru dibakar, dan telur mengikut citarasa. Makan tengah hari pula terdiri daripada ikan mahi-mahi panggang, salad timun, dan sambal yang cukup pedas untuk membuatkan anda mencapai air kelapa. Suatu malam, kami berlabuh berhampiran Arborek, dan selepas makan malam, anak kapal melancarkan kayak. Saya mendayung sendirian selama dua puluh minit, mendengar gelak tawa kanak-kanak kampung di jeti, suara mereka merentasi air yang tenang. Kembali ke kapal, bintang-bintang menguasai langit — tiada pencemaran cahaya, hanya Bima Sakti yang membentang di atas hitam pekat.
Pagi terakhir, kami muncul dari sesi menyelam di Manta Sandy dan mendapati kapal sudah bersedia, sarapan diatur di dek belakang. Tiada tergesa-gesa, tiada kekacauan. Hanya croissant hangat dan pemandangan mantas yang berputar di bawah lambung. Ketika kami bergerak perlahan ke arah Sorong, saya menyedari apa yang membezakan Dancing Wind: ia tidak cuba untuk mengagumkan. Ia hanya tahu tempatnya — dan tempat anda — di kawasan yang rapuh dan menakjubkan ini.
