About El Aleph
Nous gardons l'El Aleph stationnée entre Komodo et Rinca, là où les courants attirent les raies manta et où la lumière matinale frappe la crête de Padar juste après 6h15. Longue de 38 mètres, elle est assez maniable pour s'abriter à Sebayur au crépuscule, quand les gros bateaux n'osent pas risquer les mouillages peu profonds. J'arpente cette zone depuis 18 ans, et une configuration à une seule cabine comme la sienne — conçue pour des groupes privés, pas des réservations partagées — change radicalement la manière de traverser le parc. Pas de temps d'embarquement imposés ni de fenêtres de plongée fixes. Si le vent tombe à Pink Beach en milieu de matinée, nous changeons de cap et filons vers le sud, direction Tatawa.
La cabine accueille deux personnes, mais les espaces extérieurs sont pensés pour dix. Notre équipage de six membres anime les briefings plongée sur le pont supérieur, où la table à cartes reste accessible en permanence. Le compresseur se trouve à l'arrière bâbord — toujours en marche, toujours prêt. Nous disposons de deux vedettes : une à coque rigide pour les chenaux profonds, une gonflable pour les récifs. Quand nous mouillons à Manta Point à 9h00, la petite embarcation est à l'eau en moins de cinq minutes, avec les plombs préparés et les balises de surface fixées. Pas de file d'attente. Pas de retard. Si vous êtes certifié, vous plongez. Sinon, nous avons masques, tubas et une batterie de GoPros pour plonger dans le bleu.
Le deuxième jour commence par Padar à l'aube. Nous mouillons à l'abri de l'île Kalong la nuit pour pouvoir partir tôt, devançant les excursions d'une bonne heure. L'ascension est raide, mais les lacets débouchent sur cette crête iconique, vous savez, celle des cartes postales. Ensuite, cap sur l'île Komodo pour la randonnée guidée avec les rangers à la rencontre du dragon. La vedette vous dépose au ponton de Loh Liang à 10h30, et notre intermédiaire auprès des rangers garantit que nous serons les premiers sur le sentier. À midi, nous atteignons Pink Beach, où les fragments de corail teintent le sable. Nous ne traînons pas — la marée est haute, et le courant commence à tirer vers Sebayur.
Le troisième jour, nous remontons au nord. La barre de sable de Taka Makassar émerge vers 8h00 — une mince ligne blanche au milieu de nulle part. Nous échouons la vedette, dégourdissent les jambes, immortalisons le moment en groupe. Puis direction Kanawa, où le récif plonge brutalement dans le bleu profond. Le déjeuner est servi sur le pont supérieur : mahi-mahi grillé, salade de papaye, eau de coco directement dans la noix. Pas de file au buffet. Pas de précipitation. Si le temps tient, nous ouvrons la dernière Bintang pendant que le soleil touche l'eau près de Banta.
L'El Aleph n'est pas faite pour le tourisme de masse. Elle n'a qu'une cabine, oui, mais c'est un choix délibéré — vous louez le bateau en entier. L'équipage est avec nous depuis au moins cinq ans. Notre second a navigué sur des liveaboards à Raja Ampat avant de venir à l'est. Nous ne suivons pas de sites de plongée fixes, sauf si vous le souhaitez. Si la houle vient du sud-sud-ouest, nous redirigeons vers des zones abritées comme le côté nord de Batu Bolong. Vous captez le vrai pouls du parc — pas un circuit en boucle.
