Nusa Kembara

Första morgonen vaknade jag före gryningen till motorns tysta brummande och doften av stekta schalottenlökar som steg upp från kabyssen. Jag klev upp till övre däck i min sweatshirt — ingen annan var uppe än — och slöt handen om en lerkopp med starkt, sött kaffe. Himlen var blekviolett bakom Rinca Island, och Nusa Kembara gled förbi Bidadaris taggiga fenor, vår bog skar en silverstig genom det spegelblanka vattnet. Jag minns att jag tänkte hur absurt bekvämt det kändes, som om vi hade gjort det här i åratal.

Vi gjorde landfall vid Padar strax efter soluppgången. Luften var fortfarande sval när vi började serpentinvandringen, stövlarna skrapade mot grus, men halvvägs upp träffade vinden oss — torr, het, bärande doften av savanngräs. Från kammen fläktade trevikarna ut som en solfjäder: en rosa, en vit, en svart, alla glödande under morgonljuset. Efter vandringen snorklade vi vid Manta Point nära Komodo Island. Strömmen var starkare än jag förväntade mig, så jag grep säkerhetslinjen och sparkade hårt. En juvenil manta, kanske två meter bred, cirklade under oss, vingspetsarna flickade damm från sanden.

Tillbaka på Nusa Kembara hade besättningen dukat upp en lunch med grillad mahi-mahi, jackfruktsallad och kall kokosvatten serverad direkt från skalet. Båten är 41 meter lång, byggd 2022, och rör sig med en stillsam självsäkerhet mellan öar. Vi tillbringade eftermiddagen vid Pink Beach, där sanden verkligen är rosa — inte neon, utan en mjuk rodnad när solen träffar rätt. Jag simmade ut till där sluttningen faller bort och såg en karetthavssköldpadda sticka ut huvudet från en spricka.

Vår sista hela dag ankrade vi vid Taka Makassar klockan sju. Sandbanken höll redan på att formas medan tidvattnet drog sig tillbaka, ett långt finger av vit sand som trädde fram mitt i sundet. Vi vadade ut och tog det obligatoriska gruppfotot, sedan flöt vi på ryggen och lät strömmen dra oss långsamt mot Kanawa. Snorkling där kändes som att driva genom ett akvarium: pygmé-sjöhästar i sjögräset, fladderrockor i silverstim, och en svartfenad revhaj som slumrade under en hylla. Den kvällen såg vi himlen brinna orange bakom Kalong Island medan fruktfladdermöss strömmade från mangroverna i långsamma, spiralerande vågor.

Båten har två hytter, båda med eget badrum, och det kändes intimt — bara vi och ett annat par. Ingen brådska, ingen kö till soldäck. Jag minns att jag låg på den främre kudden på natten, insvept i en tunn filt, stirrade upp mot en himmel så tät av stjärnor att det såg ut som statiskt brus. Vi lade till tillbaka i Labuan Bajo strax efter lunch dag tre. Besättningen räckte oss kalla handdukar och färsk limejuice. Jag ville inte kliva av.