About Nusa Kembara
Le premier matin, je me suis réveillé avant l’aube au ronronnement discret du moteur et à l’odeur d’échalotes frites montant de la cuisine. J’ai grimpé sur le pont supérieur en sweat-shirt — personne d’autre n’était encore debout — et j’ai serré mes mains autour d’un mug en terre pleine d’un café fort et sucré. Le ciel prenait une teinte violette pâle derrière l’île de Rinca, et le Nusa Kembara glissait devant les crêtes dentelées de Bidadari, fendant l’eau lisse d’un sillage argenté. Je me souviens avoir pensé à quel point tout cela semblait naturellement confortable, comme si nous le faisions depuis des années.
Nous avons débarqué à Padar juste après le lever du soleil. L’air était encore frais en commençant l’ascension en lacets, nos bottes crissant sur le gravier, mais à mi-chemin, le vent nous a frappés — sec, chaud, chargé de l’odeur de l’herbe de savane. Depuis l’arête, les trois baies s’éventaient comme un éventail : une rose, une blanche, une noire, toutes illuminées par la lumière matinale. Après la randonnée, nous avons fait de la plongée avec masque à Manta Point, près de l’île de Komodo. Le courant était plus fort que prévu, alors j’ai agrippé la ligne de sécurité et donné de vigoureux coups de palmes. Une raie manta juvénile, large d’environ deux mètres, tournait sous nous, ses extrémités d’ailes soulevant la poussière du sable.
De retour à bord du Nusa Kembara, l’équipage avait dressé un déjeuner de mahi-mahi grillé, de salade de jacquier et d’eau de coco fraîche servie directement dans la coque. Le bateau mesure 41 mètres de long, a été construit en 2022, et avance entre les îles avec une assurance tranquille. Nous avons passé l’après-midi à Pink Beach, où le sable est vraiment rose — pas fluorescent, mais d’une douce teinte rosée quand le soleil le frappe juste. J’ai nagé jusqu’à la pente abrupte et j’ai vu une tortue imbriquée sortir la tête d’une anfractuosité.
Le dernier jour complet, nous avons jeté l’ancre à Taka Makassar à 7 heures du matin. Le banc de sable se formait déjà avec la marée descendante, un long doigt de sable blanc apparaissant au milieu du détroit. Nous avons pataugé jusqu’au milieu et pris la photo de groupe obligatoire, puis nous nous sommes allongés sur le dos, laissant le courant nous tirer lentement vers Kanawa. Plonger là-bas ressemblait à dériver dans un aquarium : des hippocampes nains dans les herbiers, des poissons-buffle en bancs argentés, et un requin pointe noire somnolant sous un surplomb. Ce soir-là, nous avons regardé le ciel s’embraser d’orange derrière l’île de Kalong, tandis que les grands cervolids sortaient des mangroves en vagues lentes et spiralées.
Le bateau dispose de deux cabines, toutes deux avec salle de bain privative, et l’ambiance était intime — juste nous et un autre couple. Pas de précipitation, pas de file d’attente pour le solarium. Je me souviens avoir passé la nuit allongé sur les coussins à l’avant, enveloppé dans une fine couverture, à fixer un ciel si dense d’étoiles qu’il ressemblait à de la neige sur un écran. Nous sommes revenus à quai à Labuan Bajo juste après le déjeuner, le troisième jour. L’équipage nous a tendu des serviettes fraîches et du jus de citron vert. Je n’avais aucune envie de descendre.
