About Nusa Kembara
La prima mattina mi sono svegliato prima dell’alba, col silenzioso ronzio del motore e l’aroma di cipolle fritte che saliva dalla cambusa. Sono salito sul ponte superiore con addosso una felpa — nessun altro era ancora in piedi — e ho stretto tra le mani una tazza di terracotta colma di caffè forte e dolce. Il cielo era di un viola pallido dietro l’isola di Rinca, e il Nusa Kembara scivolava accanto alle scogliere frastagliate di Bidadari, la prua che tracciava un solco argentato sull’acqua liscia come vetro. Ricordo di aver pensato quanto fosse assurdamente confortevole quella sensazione, come se lo facessimo da anni.
Sbarcammo a Padar poco dopo l’alba. L’aria era ancora fresca quando iniziammo la salita a serpentina, gli scarponi che grattavano sulla ghiaia, ma a metà percorso ci colpì il vento — secco, caldo, carico dell’odore dell’erba della savana. Dalla cresta, le tre baie si aprirono a ventaglio: una rosa, una bianca, una nera, tutte illuminate dalla luce del mattino. Dopo l’escursione, facemmo snorkeling a Manta Point, vicino all’isola di Komodo. La corrente era più forte del previsto, così mi aggrappai alla fune di sicurezza e nuotai con forza. Un manta giovane, largo forse due metri, girò sotto di noi, le punte delle ali che sollevavano polvere dal fondale.
Di ritorno sul Nusa Kembara, l’equipaggio aveva preparato un pranzo di mahi-mahi alla griglia, insalata di jacaranda e acqua di cocco servita direttamente nel guscio. L’imbarcazione è lunga 41 metri, costruita nel 2022, e si muove con sicurezza tra le isole. Trascorremmo il pomeriggio a Pink Beach, dove la sabbia è davvero rosa — non un neon acceso, ma una sfumatura tenue che appare quando il sole la colpisce nel modo giusto. Nuotai fino al punto in cui il fondale precipita e vidi una tartaruga hawksbill sporgere la testa da una fenditura.
Nell’ultimo giorno completo, ancorammo a Taka Makassar alle 7 del mattino. La lingua di sabbia era già in formazione con la bassa marea, un’estesa striscia bianca che emergeva al centro dello stretto. Ci avventurammo a guado e scattammo la foto di gruppo di rito, poi galleggiavamo sulla schiena, lasciandoci trascinare lentamente verso Kanawa. Lo snorkeling qui sembrava fluttuare in un acquario: cavallucci nani nell’erba marina, pesci batuffolo in banchi argentati e uno squalo pinna nera che sonnecchiava sotto una sporgenza. Quella sera, osservammo il cielo incendiarsi di arancione dietro Kalong Island mentre i pipistrelli frugivori uscivano dai mangrovieti in lente spirali.
L’imbarcazione dispone di due cabine, entrambe con bagno privato, e l’atmosfera era intima — solo noi e un’altra coppia. Niente fretta, niente code per il ponte prendisole. Ricordo di essermi steso sui cuscini di prua di notte, avvolto in una coperta leggera, a fissare un cielo così denso di stelle da sembrare statico. Attraccammo di nuovo a Labuan Bajo poco dopo pranzo del terzo giorno. L’equipaggio ci consegnò asciugamani freddi e lime fresco. Non volevo scendere.
