About Pinta Phinisi
Je me souviens d'être debout pieds nus sur le pont arrière à 6 h 18, le solarium encore frais de la nuit, regardant les premières traînées rouges toucher la crête de l'île de Padar. Le moteur était coupé depuis une heure — le Pinta Phinisi avait glissé dans la baie avant l'aube, amarré juste au-delà de la ligne de varech pour que nous ne soyons pas réveillés par les chaînes d'ancre. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas un bateau conçu pour le spectacle. Il était conçu pour l'immobilité. À 30 mètres, il est assez long pour trancher la houle de la mer de Savu sans vibrer, mais assez petit pour que l'équipage de cinq connaisse ma préférence en café dès le deuxième lever de soleil.
L'aménagement en cabine unique change tout. Vous ne vous disputez ni l'espace, ni les créneaux de lever de soleil, ni les guides de plongée. Lorsque nous avons mouillé à Manta Point, le speedboat à fond vitré a été mis à l'eau en silence — pas de moteur vrombissant, juste une assistance électrique — et nous avons dérivé au-dessus de la station de nettoyage tandis que trois raies manta tournaient en contrebas, leurs pointes d'ailes agitant le sable. L'équipage pontait en silence avec des torches respectueuses du récif, sans cris, sans éclaboussures. Plus tard, j'ai pagayé en stand-up à Kalong à marée basse, les racines de mangrove comme des dents noires dans les hauts-fonds, tandis que le reste du bateau restait en place, me laissant le moment pour moi.
J'ai dormi porte du balcon ouverte. Non pour la climatisation — bien que la cabine soit restée fraîche — mais parce que je voulais le son des vagues contre la coque à Sebayur, où nous avons mouillé le jour 2 après la marche des dragons de Komodo. Le balcon privé n'est pas qu'une plateforme ; il est légèrement incliné vers l'avant, si bien qu'on fait face à la ligne d'eau, pas seulement à l'horizon. Au crépuscule, je me suis allongé sur la méridienne du solarium avec un livre et regardé les poissons volants filer sur la vague d'étrave, leurs ombres nettes dans la lumière tardive.
Le petit-déjeuner est arrivé à 7 h 30 précises — crêpes à la banane au sucre de palme local, servies sur céramique, pas mélamine. Cela comptait. Comme le fait que le matériel de snorkeling était disposé la veille au soir, rincé et prêt, chaque masque marqué d'un minuscule point de couleur pour que vous ne tâtonniez pas à l'aube. Le déjeuner était du mahi-mahi grillé avec une salade de jacquier, pris sur le pont avant tandis que le bateau transitait de Taka Makassar à Kanawa. Pas de files de buffet, pas de couverts en plastique. Le dîner était plus feutré : thon glacé au miso, éclairé aux torches, avec une seule enceinte diffusant une guitare d'ambiance.
Le dernier matin, en dérivant au-dessus des jardins coralliens de Kanawa, j'ai compris le rythme du Pinta Phinisi. Il ne court pas pour cocher des sites. Il s'attarde. L'équipage a calé notre départ de Pink Beach pour éviter la foule des excursionnistes de 40 minutes. À Kalong, ils ont attendu que le ciel s'approfondisse à l'indigo avant de démarrer le moteur. Ce n'est pas de la chorégraphie pour le show. C'est la logique d'un bateau qui connaît les marées de Komodo comme une respiration.
