Jakare

Nous gardons les moteurs du Jakare à demi-régime dès que nous atteignons l’extrémité nord de l’île de Gam — le courant y est sérieux, et nous préférons ne pas le combattre à l’aube. Le bateau maîtrise bien les marées changeantes de Raja Ampat, mais il n’est pas conçu pour la force brute. Avec 35 mètres, il est assez long pour surfer les houles entre Misool et Waigeo, et sa configuration à cabine unique signifie que nous ne prenons qu’un seul groupe à la fois — pas de chevauchement d’itinéraires, pas de promiscuité. Nous mouillons dans des baies abritées comme Kabarai ou le lagon de Wayag, où l’équipage peut préparer les kayaks avant la première lueur.

La plupart des matins commencent sur le pont avant avec café et briefing. Nous plongeons à Cape Kri, Sardine Reef et Blue Magic — des sites où le courant attire barracudas, thons et occasionnellement des requins wobbegong. Le Jakare embarque deux guides, ce qui nous permet de répartir les groupes par niveau. Le compresseur tourne deux fois par jour, et nous avons des détendeurs et gilets de secours si quelqu’un doit changer. Après la deuxième plongée, nous naviguons jusqu’au mouillage suivant, généralement un jardin corallien peu profond pour un snorkeling tranquille en fin d’après-midi.

Le pont supérieur dispose d’une plateforme de yoga ombragée qui sert aussi de point d’observation des étoiles. Nous embarquons deux kayaks doubles et trois simples — utiles pour se glisser dans les canaux étroits près de Piaynemo là où les grands bateaux ne passent pas. Nous avons emmené des invités sous les arches de Wayag au lever du soleil, pagayant juste sous les parois karstiques tandis que la lumière touchait l’eau. La cuisine du bord fonctionne à induction, ce qui permet de préparer du vrai poisson grillé ou des fleurs de papayer sautées, pas seulement du riz réchauffé.

Nous n’imposons pas d’horaires rigides. Si les raies manta se nourrissent à Manta Sandy l’après-midi, nous décalons le déjeuner. Si une tempête arrive du nord, nous sautons un site et organisons une soirée cinéma, projecteur accroché au mât. Notre équipage de six personnes inclut un maître de plongée formé aux premiers secours et un cuisinier papou local originaire de Sorong — il sait quelles palourdes sont comestibles et où trouver des raisins de mer dans les petits fonds.

Les voyages à Raja Ampat fonctionnent mieux d’octobre à avril, quand les vents sont légers. En dehors, nous restons près de Waigeo ou à l’abri dans les îles Fam. Nous disposons d’une annexe avec un hors-bord 40 CV pour les trajets vers la côte, mais nous n’accostons pas sur toutes les îles — certaines sont sacrées, d’autres protégées. Nous travaillons avec les postes de rangers locaux pour obtenir l’accès là où c’est permis, comme les sites de nidification près d’Arborek où les invités peuvent faire du snorkeling sur la jetée et observer des hippocampes pygmées sur les cordages.