About Lamima
Le premier matin, je me suis réveillée avant le lever du jour, non pas au son d’une alarme mais au léger craquement du teck et à l’odeur du café qui montait de la cuisine. J’ai mis les pieds nus sur le pont et trouvé le ciel déjà adouci derrière l’île de Batanta. Le Lamima avait bougé dans la nuit, et nous étions désormais mouillés dans le détroit d’Alor, totalement seuls. Aucun bruit de moteur, aucun vrombissement lointain — juste l’occasionnel clapotis d’un poisson qui saute et le murmure bas de l’équipage ajustant les amarres. Je me suis assise en tailleur sur le pont yoga, enveloppée dans une des épaisses couvertures en coton laissées à disposition, à regarder l’horizon passer de l’indigo au corail.
Nous avons passé cette première journée complète dans le détroit de Dampier, plongeant à Manta Sandy juste après le petit-déjeuner. Ce n’était pas une ou deux raies — au moins huit glissaient en cercles lents, assez proches pour voir les motifs sur leur dos comme des empreintes digitales. L’une d’elles planait juste au-dessus de moi, la bouche ouverte, filtrant le plancton. Après le déjeuner sur le pont supérieur, nous avons fait du snorkeling à Cape Kri, où le mur de récif plonge dans le bleu. J’ai compté cinq espèces différentes d’hippocampes pygmées dans un seul buisson corallien, et un requin wobbegong blotti sous un surplomb. L’eau était chaude mais le courant fort, et l’équipage avait déployé une bouée de surface pour nous suivre.
Lamima elle-même donnait l’impression d’un village flottant. Avec ses 65,2 mètres, elle est imposante, mais l’aménagement conservait une intimité. Notre cabine était sur le pont inférieur, à l’avant, avec deux hublots qui restaient ouverts en transit. La nuit, je voyais le sillage briller de bioluminescence. La salle à manger était en plein air, derrière le mât principal, où les repas étaient servis en famille sur de longues tables en bois sculpté à la main. Un soir, le chef a grillé du wahoo frais au curcuma et citron vert, et nous avons mangé sous un ciel si dense d’étoiles que j’ai enfin compris le nom de la Voie lactée.
Le deuxième jour nous a menés à Wayag, même si nous n’avons pas grimpé le célèbre sommet. Nous avons plutôt pagayé en kayak entre les îlots calcaires au niveau de l’eau, serpentant entre les tours vertes. L’après-midi était libre — certains invités ont pris un massage dans la cabine spa, d’autres ont utilisé la salle de sport du bord. Je suis partie en paddle solo au coucher du soleil près de la jetée d’Arborek, où un enfant du village faisait signe depuis la rive et pointait un requin à pointes noires qui croisait dans les petits fonds. Le lendemain matin, nous avons mouillé dans un étroit passage entre Waigeo et Gam, où la marée courait fort. Nous avons fait une dernière plongée dérivante en snorkeling le long d’une crête balayée par le courant, et j’ai vu un couple de poissons-mandarins s’accoupler entre les branches d’acropores.
Nous avons regagné Sorong juste après le petit-déjeuner du troisième jour. Rien de précipité — l’équipage avait déjà rangé notre matériel dans des sacs en toile étiquetés et tenait des serviettes fraîches. Ce n’était pas un « liveaboard » classique. C’était plutôt une invitation à une expédition privée par des gens qui connaissent ces eaux intimement. Je n’ai pas regretté le Wi-Fi. Je n’ai pas regretté les foules. J’ai regretté le silence.
