About Lamima
La prima mattina, mi svegliai prima dell'alba non a causa di un allarme ma al canto flebile del legno di tek e al profumo di caffè in ebollizione che saliva dalla cucina. Mi avvicinai scalzo sul ponte e trovai il cielo già a sfumare dietro l'isola di Batanta. La Lamima si era spostata di notte e ora eravamo ormeggiati nello stretto di Alor, completamente soli. Non c'era rumore di motore, non c'era il lontano ronzio – solo l'occasionale schizzo di un pesce che saltava e il basso mormorio del personale che regolava le funi. Mi sedetti con le gambe incrociate sul ponte yoga, avvolto in uno dei grandi asciugamani di cotone che lasciavano fuori, guardando l'orizzonte che cambiava da indaco a corallo.
Passammo la prima giornata completa nello stretto di Dampier, facendo immersioni a Manta Sandy appena dopo la colazione. Non era solo un o un paio di mantiglie – ce n'erano almeno otto che planavano in cerchi lenti, abbastanza vicine da poter vedere i pattern sulle loro schiene come impronte digitali. Uno si fermò direttamente sopra di me, con la bocca aperta, a filtrare il plancton. Dopo la colazione sul ponte sole, facemmo snorkeling a Cape Kri, dove la parete del reef scende nel blu. Contai cinque specie diverse di seppie pigmea in un solo cespuglio di corallo, e un squalo wobbegong nascosto sotto un sovrappasso. L'acqua era calda, ma il corrente forte, e il personale aveva lasciato un galleggiante di superficie per poterci seguire.
La Lamima stessa sembrava una piccola città galleggiante. A 65,2 metri, è enorme, ma la disposizione delle cose manteneva le cose intime. La nostra cabina era sul ponte inferiore, in avanti, con due finestre a porthole che rimanevano aperte durante le traversate. La sera, potevo vedere la scia che brillava con la bioluminescenza. L'area da pranzo era all'aperto, dietro il pennone principale, dove i pasti venivano serviti a tavola aperta su piatti in legno intagliato. Una sera, il chef grigliò del wahoo fresco con zenzero e lime, e mangiammo sotto un cielo così denso di stelle che finalmente capii il nome della Via Lattea.
Il secondo giorno ci portò a Wayag, anche se non siamo atterrati sulla famosa vetta. Invece, facemmo kayak attraverso gli isole di calcare a livello dell'acqua, intrecciando tra le torri verdi. La sera era libera – alcuni ospiti fecero massaggi nella cabina spa, altri usarono il centro fitness a bordo. Io andai a fare un giro in paddleboard all'alba vicino al molo di Arborek, dove un ragazzo locale mi salutò dal litorale e mi indicò un squalo nero di reef che nuotava nelle acque basse. La mattina successiva, ormeggiammo in una stretta gola tra Waigeo e Gam, dove il flusso della marea era forte. Facemmo un'ultima immersione a rilento lungo una cresta corrente-svegliata, e io vidi una coppia di mandarinfish accoppiati che nuotavano tra i rami del corallo staghorn.
Rimontammo a Sorong appena dopo la colazione del terzo giorno. Non sembrava affrettato – il personale aveva già imballato il nostro equipaggiamento in sacchi di tela etichettati e aveva aspettato freddi tovaglioli. Non era un'esperienza di 'liveaboard' tipica. Era più come essere stati invitati a una spedizione privata da persone che conoscevano queste acque a fondo. Non mi mancava il Wi-Fi. Non mi mancavano le frotte di persone. Mi mancava il silenzio.
