About Lamima
La primera mañana desperté antes del amanecer, no por una alarma, sino por el leve crujido de la teca y el aroma del café recién hecho que subía desde la cocina. Salí descalzo a cubierta y el cielo ya se ablandaba tras la isla de Batanta. El Lamima se había movido durante la noche y estábamos ahora fondeados en el estrecho de Alor, completamente solos. No había ruido de motor, ni un zumbido lejano: solo el chapoteo ocasional de un pez saltando y el murmullo bajo de la tripulación ajustando cabos. Me senté con las piernas cruzadas en la cubierta de yoga, envuelto en una de las mantas gruesas de algodón que dejaban fuera, mirando cómo el horizonte pasaba del añil al coral.
Pasamos ese primer día entero en el estrecho de Dampier, buceando en Manta Sandy justo después del desayuno. No fueron una ni dos mantas: había al menos ocho describiendo círculos lentos, lo bastante cerca para que pudiera ver los patrones de su espalda como huellas dactilares. Una se mantuvo justo encima de mí, con la boca abierta, filtrando plancton. Tras el almuerzo en el solárium, esnorqueleamos en Cape Kri, donde el muro arrecifal cae al azul. Conté cinco especies distintas de caballito pigmeo en un único arbusto de coral, y un wobbegong metido bajo una cornisa. El agua estaba templada, pero la corriente fuerte, y la tripulación había lanzado una boya de superficie para poder seguirnos.
El propio Lamima parecía un pueblo flotante. Con 65,2 metros, es enorme, pero la distribución mantenía las cosas íntimas. Nuestra cabina estaba en la cubierta inferior, a proa, con dobles ojos de buey que permanecían abiertos durante los tránsitos. Por la noche veía la estela brillar con bioluminiscencia. El comedor era al aire libre, tras el palo mayor, donde las comidas se servían al estilo familiar en bandejas de madera talladas a mano. Una tarde, el chef asó wahoo fresco con cúrcuma y lima y cenamos bajo un cielo tan denso de estrellas que por fin comprendí el nombre de la Vía Láctea.
El Día 2 nos llevó a Wayag, aunque no desembarcamos en el pico famoso. En su lugar, hicimos kayak entre los islotes calizos a ras del agua, serpenteando entre las torres verdes. La tarde quedó libre: algunos huéspedes recibieron masajes en la cabina de spa, otros usaron el gimnasio de a bordo. Yo salí en paddleboard en solitario al atardecer cerca del muelle de Arborek, donde un niño local saludó desde la orilla y señaló a un tiburón punta negra recorriendo los bajíos. La mañana siguiente fondeamos en un paso estrecho entre Waigeo y Gam, con la marea corriendo rápido. Hicimos un último esnórquel en deriva por una cresta barrida por la corriente y vi una pareja de mandarinos apareados correteando entre las ramas de coral cuerno de ciervo.
Atracamos de vuelta en Sorong justo después del desayuno del tercer día. No se sintió apresurado: la tripulación ya había empacado nuestro equipo en bolsas de lona etiquetadas y tenía toallas frías listas. No fue la típica experiencia de liveaboard: fue más bien como si gente que conoce estas aguas profundamente le hubiera invitado a una expedición privada. No eché de menos el Wi-Fi. No eché de menos las multitudes. Eché de menos el silencio.
