Lamima

O primeiro dia amanheceu antes do nascer do sol, não para um alarme, mas para o leve ranger do teixo e o cheiro de café fervente subindo da cozinha. Eu me sentei descalço no deck e encontrei o céu já amaciado atrás da Ilha de Batanta. A Lamima havia se movido durante a noite, e agora estávamos aninhados na Baía de Alor, completamente sozinhos. Não havia barulho de motor, nem um distante zumbido – apenas o ocasional salto de um peixe e o baixo murmúrio da tripulação ajustando as linhas. Eu me sentei cruzado nos joelhos no deck de yoga, envolvido em uma das grossas fronhas de algodão que eles deixavam lá fora, assistindo ao horizonte mudar de índigo para coral.

Passamos aquele primeiro dia cheio na Baía de Dampier, mergulhando na Praia de Manta logo após o café da manhã. Não era apenas um ou dois tubarões-manta – havia pelo menos oito nadando em círculos lentos, perto o suficiente para ver os padrões em suas costas como impressões digitais. Um pairou diretamente acima de mim, com a boca aberta, filtrando zooplâncton. Depois do almoço no deck de sol, mergulhamos na Praia de Cape Kri, onde a parede de recife despenca no azul. Eu contei cinco diferentes espécies de cavalo-marinho-pigmeu em uma única planta de coral, e um tubarão-preguiça escondido sob um overhang. A água estava quente, mas o corrente era forte, e a tripulação havia posto um flutuador de superfície para que pudessem nos seguir.

A Lamima mesma parecia uma vila flutuante. Com 65,2 metros de comprimento, ela é imensa, mas a disposição mantinha as coisas íntimas. Nossa cabine estava no convés inferior, na frente, com duas janelas de estibordo que ficavam abertas durante as transições. À noite, eu podia ver a popa brilhando com bioluminescência. A área de refeições era ao ar livre, atrás do mastro principal, onde as refeições eram servidas em pratos de madeira esculpida à mão. Uma noite, o cozinheiro grelhava wahoo fresco com tempero de turmeira e limão, e comemos sob um céu tão cheio de estrelas que finalmente entendi o nome da Via Láctea.

O segundo dia nos levou para a Ilha de Wayag, embora não tenhamos desembarcado na famosa cumeada. Em vez disso, navegamos em canoa pelas ilhas de calcário ao nível da água, passando entre as torres verdes. A tarde era livre – alguns hóspedes receberam massagens na cabine de spa, outros usaram o ginásio a bordo. Eu fui de paddleboard sozinho ao pôr do sol perto do cais de Arborek, onde um menino local me acenou da praia e apontou para um tubarão-preguiça preto nadando nas águas rasas. O dia seguinte, estávamos aninhados em uma passagem estreita entre a Ilha de Waigeo e a Ilha de Gam, onde a maré estava correndo rápido. Fizemos um último mergulho de deriva ao longo de uma crista correnteza, e eu vi um casal de peixes-mandarim nadando entre as ramas de coral de estagno.

Voltamos ao cais de Sorong logo após o café da manhã no terceiro dia. Não parecia apressado – a tripulação já havia embalado nossos pertences em bolsas de algodão rotuladas e nos esperava com toalhas frias. Não era uma experiência de cruzeiro típica. Era mais como ser convidado para uma expedição privada por pessoas que conhecem essas águas profundamente. Eu não perdi a conexão com a internet. Eu não perdi as multidões. Eu perdi a quietude.