About Silolona Liveaboard
Na primeira manhã, acordei antes do nascer do sol com o suave bater das ondas no casco, no Estreito de Dampier. Saí descalço para o deck de teca, enrolado num fino sarongue de algodão do camarote, e vi o céu mudar do índigo para o pêssego atrás da silhueta recortada de Wayag. O ar estava fresco, ainda sem umidade, e o único som era o grito distante de um gavião-branco. O Silolona, com 50 metros de comprimento, parecia íntimo — nem imenso, nem apertado. Espaço suficiente para encontrar solidão, mas nunca se sentir só.
Começamos nossos mergulhos em Cape Kri logo após o café da manhã. O guia me entregou um tablet com o plano de mergulho — profundidade, tempo, correntes — e lembro de ter pensado na precisão de tudo aquilo, comparado aos liveaboards caóticos sobre os quais eu havia lido online. A parede de recife descia rápido, e em minutos estava cercado por cardumes de fusiliers tão densos que bloqueavam o sol. Um tarpon gigante circulava abaixo. Um dos tripulantes havia indicado um tubarão wobbegong escondido sob um saliente no dia anterior, e lá estava ele, camuflado como coral rachado. Saí da água sorrindo, com o regulador ainda na boca, e o bote de apoio já estava ao lado, oferecendo uma garrafa de água de coco gelada.
De volta ao deck, o almoço estava servido sob a cobertura sombreada: filé de mahi-mahi grelhado, salada de jaca e sambal matah com um toque de pimenta que me fez pedir mais um copo de chá gelado de capim-limão. A área de convivência tinha almofadas profundas e uma mesa baixa com livros de fotografia indonésios — não os folhetos brilhantes dos barcos econômicos, mas verdadeiros álbuns sobre as tribos da Papua Ocidental. À tarde, ancoramos perto da Ilha Sagewin. Peguei o caiaque pouco antes do pôr do sol. Remando entre os pequenos ilhéus, assustei um casal de galinhas-d'água que fugiu pelos troncos de mangue. A água estava tão clara que eu conseguia ver cada seixo no fundo.
Na segunda noite, a tripulação montou um projetor no deck superior. Assistimos a um documentário dos anos 1970 sobre a reprodução de corais, com cobertores e leite morno temperado com gengibre local. Sem Wi-Fi, sem música alta, apenas o estalo ocasional do alto-falante e o murmúrio suave dos convidados cochichando entre as cenas. Na manhã seguinte, fizemos um mergulho final em Melissa’s Garden. O recife era um mosaico de corais moles — gorgônias roxas, abanicos laranja, corais-chicote cor-de-rosa balançando na corrente. Saí da água e vi que o Silolona Liveaboard havia se aproximado de um grupo de ilhotas em formato de cogumelo. Nadei com snorkel a partir do bote e vi um casal de cavalos-marinhos-anões agarrados a um abanico do tamanho da minha palma.
Quando retornamos a Sorong na tarde do terceiro dia, já tinha parado de olhar o relógio. O ritmo do barco — mergulhar, comer, descansar, repetir — havia substituído a pressa com que eu chegara. Um dos funcionários me entregou uma pequena bolsa trançada com um sabonete de flor-de-lis do camarote como lembrança. Não era luxo exagerado, mas parecia pensado. Real. Eu não queria desembarcar.
