Silolona Liveaboard

La primera mañana, desperté antes del amanecer al suave chapoteo de las olas contra el casco en el Estrecho de Dampier. Salí descalzo a la cubierta de teca, envuelto en un ligero sarong de algodón de la cabina, y observé cómo el cielo pasaba del índigo al melocotón tras la silueta dentada de Wayag. El aire era fresco, aún sin humedad, y el único sonido era el grito lejano de un águila brahmana. Silolona, con sus 50 metros de largo, se sentía íntima: ni masiva ni estrecha. Espacio suficiente para encontrar soledad, pero sin nunca sentirme solo.

Comenzamos nuestras inmersiones en Cape Kri poco después del desayuno. El guía me entregó una tableta con el plan de buceo —profundidad, tiempo, corrientes— y recuerdo haber pensado en lo precisa que era toda la logística, comparada con los liveaboards caóticos que había leído en foros. El muro del arrecife bajaba rápido, y en minutos estaba rodeado de escualos tan densos que oscurecían el sol. Un trevally gigante daba vueltas debajo. Un miembro del equipo había señalado el día anterior un tiburón wobbegong escondido bajo un saliente, y allí estaba, camuflado como coral agrietado. Salí a la superficie sonriendo, con el regulador aún en la boca, y la lancha de apoyo ya estaba al lado, ofreciéndome una botella de agua de coco fría.

De regreso en cubierta, el almuerzo estaba servido bajo una carpa sombreada: mahi-mahi a la parrilla, ensalada de jaca y sambal matah con el picante justo para pedir otro vaso de té helado de hierba limón. El salón tenía cojines profundos y una mesa baja con libros de fotografía indonesia —no folletos brillantes de barcos económicos, sino verdaderos monográficos sobre las tribus de Papúa Occidental. Por la tarde, fondeamos cerca de la isla Sagewin. Saqué el kayak poco antes de la hora dorada. Al remar entre las pequeñas islas, asusté a un par de gallinetas de banda parda que corrieron entre las raíces de mangle. El agua era tan clara que veía cada guijarro en el fondo.

La segunda noche, la tripulación instaló un proyector en la cubierta superior. Vimos un documental de los años 70 sobre la reproducción del coral, con mantas y leche caliente con jengibre local. Sin Wi-Fi, sin música fuerte, solo el crujido ocasional del altavoz y el murmullo suave de los invitados susurrando entre escenas. A la mañana siguiente, hicimos la última inmersión en Melissa’s Garden. El arrecife era un mosaico de corales blandos: gorgonias moradas, abanicos de mar naranjas, corales látigo rosas meciéndose con la corriente. Al salir a la superficie, vi que Silolona Liveaboard se había acercado a un grupo de islas con forma de champiñón. Nos lanzamos a nadar con tubo desde la lancha, y vi un par de caballitos pigmeos aferrados a un abanico de mar no más grande que mi palma.

Cuando regresamos a Sorong la tarde del tercer día, ya había dejado de mirar el reloj. El ritmo del barco —bucear, comer, descansar, repetir— había reemplazado la urgencia con la que llegué. Uno de los tripulantes me entregó una pequeña bolsa tejida con una barra de jabón de frangipani de la cabina como regalo de despedida. No era lujo excesivo, pero se notaba que era pensado. Real. No quería bajarme.