About Silolona Liveaboard
La prima mattina mi sono svegliato prima dell'alba, al dolce sciabordio delle onde contro lo scafo nello Stretto di Dampier. A piedi nudi sul ponte in teak, avvolto in un sottile sarong di cotone preso in cabina, ho osservato il cielo passare dall'indaco al pesca dietro la sagoma frastagliata di Wayag. L'aria era fresca, ancora senza umidità, e l'unico suono era il grido lontano di un falco braminico. Silolona, con i suoi 50 metri, sembrava intima — non enorme, non affollata. Abbastanza spazio per trovare solitudine, ma mai la sensazione di essere soli.
Dopo colazione abbiamo iniziato le immersioni a Cape Kri. La guida mi ha consegnato un tablet con il piano subacqueo — profondità, tempo, correnti — e ricordo di aver pensato a quanto tutto fosse preciso, rispetto alle crociere liveaboard caotiche di cui avevo letto online. La parete corallina scendeva ripida, e in pochi minuti ero circondato da banchi di fusilieri così fitti da oscurare il sole. Un trevally gigante girava in tondo più in basso. Uno dell'equipaggio il giorno prima aveva indicato uno squalo wobbegong nascosto sotto una sporgenza, e infatti eccolo lì, mimetizzato come corallo screpolato. Sono riemerso con un sorriso, il boccaglio ancora in bocca, e il tender era già accanto a me con una bottiglia d'acqua di cocco fredda.
Di nuovo a bordo, il pranzo era servito sotto la tenda ombreggiata: mahi-mahi alla griglia, insalata di jackfruit e sambal matah con la giusta piccantezza per farmi bere un altro bicchiere di tè al limone ghiacciato. L'area salotto aveva cuscini profondi e un tavolino basso con libri fotografici sull'Indonesia — non quei dépliant lucidi delle barche economiche, ma veri volumi fotografici sulle tribù della West Papua. Nel pomeriggio abbiamo gettato l'ancora vicino all'isola di Sagewin. Ho preso la canoa a motore poco prima dell'ora d'oro. Remando tra gli isolotti, ho spaventato una coppia di gallinelle fasciate che sono scappate tra le radici dei mangrovieti. L'acqua era così trasparente da vedere ogni ciottolo sul fondo.
La seconda notte, l'equipaggio ha montato un proiettore sul ponte superiore. Abbiamo guardato un documentario anni '70 sulla riproduzione dei coralli, avvolti in coperte con latte caldo al zenzero locale. Niente Wi-Fi, niente musica a tutto volume, solo il crepitio occasionale degli altoparlanti e i sussurri sommessi degli ospiti tra una scena e l'altra. La mattina dopo, ultima immersione a Melissa’s Garden. La barriera era un mosaico di coralli molli — gorgonie viola, ventagli di mare arancioni, coralli frusta rosa che ondeggiavano nella corrente. Sono riemerso e ho visto che Silolona Liveaboard si era avvicinata a un gruppo di isolotti a forma di fungo. Abbiamo fatto snorkeling dal tender e ho visto un paio di cavallucci marini nani aggrappati a un ventaglio di mare grande quanto il mio palmo.
Quando siamo tornati a Sorong nel pomeriggio del terzo giorno, avevo smesso di controllare l'orologio. Il ritmo della barca — immersione, mangiare, riposare, ripetere — aveva sostituito l'ansia con cui ero arrivato. Uno dello staff mi ha dato una piccola borsa intrecciata con un sapone al frangipani preso in cabina, come regalo d'addio. Non era lusso sfrenato, ma sembrava curato. Autentico. Non avevo voglia di scendere.
