Silolona Liveaboard

Am ersten Morgen wachte ich vor Sonnenaufgang auf, geweckt vom leisen Klatschen der Wellen gegen den Schiffsrumpf in der Dampier Strait. Barfuß trat ich auf das Teakholzdeck, in einen dünnen Baumwoll-Sarong gehüllt, den ich aus der Kabine mitgenommen hatte, und beobachtete, wie der Himmel hinter der zerklüfteten Silhouette von Wayag von tiefem Indigo zu zartem Pfirsich wechselte. Die Luft war kühl, noch nicht feucht, und das einzige Geräusch war der ferne Schrei eines Brahminy-Weihers. Die Silolona, 50 Meter lang, wirkte intim – weder massiv noch beengt. Gerade genug Platz, um allein zu sein, ohne sich einsam zu fühlen.

Nach dem Frühstück begannen wir mit dem Tauchen bei Cape Kri. Der Guide reichte mir ein Tablet mit dem Tauchplan – Tiefe, Zeit, Strömungen – und mir fiel auf, wie präzise hier alles organisiert war, im Gegensatz zu den chaotischen Liveaboards, von denen ich online gelesen hatte. Die Riffwand fiel steil ab, und innerhalb weniger Minuten war ich von so dichten Schwärmen von Fusiliers umgeben, dass sie das Sonnenlicht verdeckten. Ein riesiger Giant Trevally kreiste darunter. Einer der Crewmitglieder hatte am Vortag einen Wobbegong-Hai unter einem Vorsprung entdeckt, und tatsächlich lag er dort, perfekt getarnt wie zerbrochene Koralle. Ich tauchte grinsend auf, den Atemregler noch im Mund, und schon war das Begleitboot zur Stelle, mit einer Flasche gekühltem Kokoswasser.

Zurück an Deck wurde unter dem schattigen Vordach das Mittagessen serviert: gegrillter Mahi-Mahi, Jackfrucht-Salat und Sambal Matah, scharf genug, um mir ein weiteres Glas Eistee mit Zitronengras zu gönnen. Im Loungebereich lagen tiefe Kissen um einen niedrigen Tisch, auf dem indonesische Fotobände lagen – keine glänzenden Broschüren wie auf Billigboote, sondern echte Fotomonografien über die Stämme Westpapuas. Am Nachmittag ankerten wir vor der Insel Sagewin. Ich nahm das Kajak kurz vor der goldenen Stunde. Als ich zwischen den winzigen Inseln paddelte, schreckte ich ein Paar Buff-Banded Rails auf, die über die Mangrovenwurzeln huschten. Das Wasser war so klar, dass ich jeden Kiesel am Grund erkennen konnte.

Am zweiten Abend richtete die Crew auf dem Oberdeck einen Projektor ein. Mit Decken und warmem Milchgetränk mit Ingwer sahen wir einen Dokumentarfilm aus den 1970er-Jahren über die Korallenvermehrung. Kein WLAN, keine laute Musik, nur gelegentliches Knistern aus dem Lautsprecher und das leise Flüstern der Gäste zwischen den Szenen. Am nächsten Morgen unternahmen wir unseren letzten Tauchgang bei Melissa’s Garden. Das Riff war ein Mosaik aus Weichkorallen – lila Gorgonien, orangefarbene Fächerkorallen, rosafarbene Peitschenkorallen, die sanft in der Strömung schwankten. Als ich auftauchte, hatte sich die Silolona Liveaboard bereits näher an eine Gruppe pilzförmiger Inseln bewegt. Wir schnorchelten vom Beiboot aus und entdeckten zwei Zwergseepferdchen, die an einer Fächerkoralle klebten, nicht größer als meine Handfläche.

Als wir am dritten Nachmittag in Sorong ankamen, hatte ich aufgehört, auf die Uhr zu schauen. Der Rhythmus des Bootes – tauchen, essen, ruhen, wiederholen – hatte die Hektik ersetzt, mit der ich angereist war. Ein Crewmitglied reichte mir eine kleine gewebte Tasche mit einer Frangipani-Seife aus der Kabine als Abschiedsgeschenk. Es war keine übertriebene Luxusgeste, aber durchdacht. Echt. Ich wollte nicht von Bord gehen.