Silolona Liveaboard

Den första morgonen vaknade jag innan soluppgången för att lyssna på vattnet som slår mot skrovet i Dampier Strait. Jag steg barfota upp på det tjocka trädklack som täcker däcket och var viktlös i en tunn bomullsklänning från hytten. Jag tittade på himlen som förändrades från indigoblå till pärlfärgad bakom Wayags skärande siluett. Lufttemperaturen var sval, inte fuktig ännu, och det enda ljudet var det avlägsna ropet från en Brahminy kärrhök. Silolona, som är 50 meter lång, kändes intim - inte massiv, inte trång. Det fanns tillräckligt med utrymme för att hitta ensamhet, men aldrig känna sig ensam.

Vi började dyka i Cape Kri strax efter frukost. Guidehunden gav mig en tablet med dykplanen - djup, tid, strömmar - och jag mindes hur noggrant allt kändes jämfört med de kaotiska liveaboard som jag läst om online. Riffbranten sjönk snabbt, och inom minuter var jag omgiven av fusiliers så tät att de blockerade solen. En gigantisk trevally cirkulerade under. En av besättningen hade pekat ut en wobbegong-haj som var gömd under en kant dagen innan, och visst nog fanns den där, förklädd till krossad kalksten. Jag kom upp med ett leende, min reglerare fortfarande i munnen, och dykdykaren var redan bredvid, med en flaska kyld kokosvatten.

På däcket återvände vi till frukost, som serverades under skuggen av ett tält: griljat mahi-mahi, jackfruktssallad och sambal matah som hade precis tillräckligt med värme för att jag skulle ta tag i en annan flaska kyld lemongrass-te. Soffan hade djupa kuddar och en låg bord med indonesiska kaffeböcker - inte de glansiga broschyrerna du får på budgetbåtar, utan rikt fotograferade monografier om Väst-Papuas stammar. Eftermiddagen spenderade vi i ankaret nära Sagewin-ön. Jag tog ut en kanot strax innan guld timmen. Jag paddlade mellan de lilla öarna och startade en par buff-bandsade rallar som sprang över mangrovrötterna. Vattnet var så klart att jag kunde se varje sten på botten.

På den andra natten satte besättningen upp en projektor på övre däck. Vi tittade på en dokumentär från 70-talet om korallspiring med filt och varm mjölk spetsad med lokal ingefära. Inget Wi-Fi, inget högljutt musik, bara det sällsynta knäppandet från huvudet och det mjuka mummel från gästerna som viskade mellan scenerna. Nästa morgon gjorde vi ett sista dyk i Melissa's Garden. Riffet var ett mosaik av mjuka koraller - purpurröda gorgonier, orange havssvampar, rosa svanskoraller som svängde i strömmen. Jag kom upp och hittade Silolona Liveaboard nära en klunga av svampformade öar. Vi snorklade från en båt och jag såg en par dvärgsälar som hängde fast på en havssvamp som var mindre än min hand.

När vi återvände till Sorong på tredje eftermiddagen hade jag slutat kontrollera min klocka. Silolonas rytm - dyk, äta, vila, upprepa - hade ersatt den brådska som jag anlände med. En av personalen gav mig en liten vävd säck med en bar av frangipani-doftande tvål från hytten som en avskedsgåva. Det var inte överdrivet lyxigt, men det kändes övervägt. Självständigt. Jag ville inte lämna.