About Prana by Atzaro
Vi håller hennes för mot strömmen precis utanför Dampier Strait när första ljuset träffar karsttornen. Med 55 meter är Prana by Atzaro inte det största fartyget här, men hennes djupgående och stabilisatorer låter oss hålla position tyst medan gäster glider ner i vatten redan levande med wobbegong-hajar och blåringade bläckfiskar. Jag har navigerat dessa kanaler i 18 säsonger, och den här båten svarar rodret som en långrevs-fiskebåt – precist, utan fördröjning, även när vi pivoterar för ett driftdyk vid Cape Kri. Hennes storlek betyder att vi inte trängs vid platserna. Vi ankrar utanför Mioskon en kväll, bara tre andra båtar i sikte, och vattnet förblir vårt.
Hon kör i 3D2N-rytm genom Raja Ampats kärna – Misool i söder, Wayag om vädret öppnar sig, men oftare jobbar vi i de smala kanalerna mellan Gam och Batanta där näringstillförseln drar mantor nästan dagligen. Dag ett stiger vi ombord i Sorong, lastar utrustning på akterdykdäcket, och 14:00 flyter vi över korallmattorna vid Arborek Jetty. Guiden knackar på sin tank, pekar – ett par pygméhästar i gorgonianen. Ingen brådska. Vi bryter ytan, torkar oss på övre soldäck, skickar runt färsk papaya och limejuice. Kocken är från Manado. Han vet hur man balanserar chili med kokos på ett sätt som klistrar sig i revbenen efter sex dyk om dagen.
Var och en av de nio hytterna lindar sig runt en central korridor, alla med egna badrum och regnduschar och individuellt kontrollerad AC – viktigt när luftfuktigheten klättrar över 85 % och du har släpat cylindrar hela morgonen. Vi håller dykdäcket lagerfört med 12L aluminiumtankar, lågtrycksinflatorer, sköljbaljor med rinnande slangar. Två kompressorer går parallellt, så vi väntar aldrig. Prana by Atzaro bär två tendrar, inte bara för strandavhämtningar utan för nattkryssningar längs mangroverna där gäster spanar flygfiskar som skummar bioluminescensen. Dag två vaknar vi 05:30 för ett strömsvep-drift genom Yiliet, sedan tillbringar eftermiddagen vid Sagof Passage, där de hårda korallerna klättrar väggen som målat glas.
På tredje morgonen slingrar vi oss genom kalkstensfingrarna nära Wayags berömda utsiktspunkt. Vi landar inte på toppen om inte gäster insisterar – klättringen är brant, och den riktiga showen är under vattnet. Istället släpper vi ankar nära en sandkaj, lanserar kajakerna och låter folk paddla medan besättningen tänder grillen. Spahytten håller öppet till 18:00 – nittio minuters massager med frangipaniolja, bokade vid frukost. Ingen har bråttom. Vi tidsbestämmer återkomsten till Sorong för tidig eftermiddag, om tidvattnet tillåter, så att gäster hinner med kvällsflyg utan stress.
Vi kör inte resor till Komodo. Den här båten är byggd för Raja Ampats labyrint – de tighta svängarna, de plötsliga dyningarna, ankarplatserna som kräver lokal kunskap. Vår besättning känner varje sandbank från Mioskon till Kri. De justerar landgångens vinkel så du inte snubblar när du tar dig ombord efter en våg. Vi bär EPIRB, satellittelefoner, fullständiga syrgaskit – standard här, men vi kontrollerar dem dagligen. När monsunen närmar sig rutar vi om. I november förra året bytte vi ut ett Misool-ben mot en skyddad slinga runt Arborek och Wayil, och korallens täckning var tjockare än jag sett på fem år.
