About Prana by Atzaro
Mantenemos la proa encarada a la corriente justo frente al estrecho de Dampier cuando la primera luz alcanza las torres kársticas. Con 55 metros, el Prana by Atzaro no es la mayor embarcación aquí, pero su calado y sus estabilizadores permiten sostener la posición en silencio mientras los huéspedes se deslizan a un agua ya viva con tiburones wobbegong y pulpos de anillos azules. Llevo 18 temporadas navegando estos canales y este barco obedece al timón como un pesquero de palangre: preciso, sin retardo, incluso cuando viramos para una inmersión a la deriva en Cape Kri. Su tamaño implica que no atestamos los puntos. Una tarde fondeamos frente a Mioskon con apenas otros tres barcos a la vista, y el agua siguió siendo nuestra.
Funciona en una cadencia 3D2N por el corazón de Raja Ampat: Misool al sur, Wayag si el tiempo abre, pero más a menudo trabajamos los canales estrechos entre Gam y Batanta, donde el aporte de nutrientes atrae mantas casi a diario. El primer día embarcamos en Sorong, cargamos equipo en la cubierta de buceo de popa y a las 14:00 ya flotamos sobre las alfombras de coral del muelle de Arborek. El guía golpea la botella, señala: un par de caballitos de mar pigmeos enroscados en la gorgonia. Sin prisas. Subimos, nos secamos en la cubierta solar y pasamos papaya fresca y zumo de lima. El chef es de Manado. Sabe equilibrar el chile con el coco de un modo que se queda con uno tras seis inmersiones al día.
Cada uno de los nueve camarotes se abre a un pasillo central, todos con baño en suite con ducha de efecto lluvia y aire acondicionado con control individual —importante cuando la humedad supera el 85% y se lleva toda la mañana cargando botellas—. La cubierta de buceo la mantenemos equipada con botellas de aluminio de 12 L, infladores de baja presión y bandejas de aclarado con mangueras. Dos compresores funcionan en paralelo, así nunca hay espera. El Prana by Atzaro carga dos tenders, no solo para desembarcos, sino para cruceros nocturnos a lo largo de los manglares donde los huéspedes ven peces voladores rozando la bioluminiscencia. El segundo día nos levantamos a las 05:30 para una deriva con corriente en Yiliet y pasamos la tarde en el paso de Sagof, donde los corales duros suben por el muro como vidriera.
En la tercera mañana nos abrimos paso entre los dedos calizos del famoso mirador de Wayag. No subimos a la cima salvo que los huéspedes insistan: la subida es dura y el verdadero espectáculo está bajo el agua. En su lugar, fondeamos cerca de un cayo de arena, botamos los kayaks y dejamos que remen mientras la tripulación enciende la barbacoa. La cabina de spa permanece abierta hasta las 18:00: masajes de noventa minutos con aceite de flor de franchipán, reservables en el desayuno. Nadie tiene prisa. Cuadramos el regreso a Sorong para primera hora de la tarde, si la marea lo permite, para que los huéspedes cojan vuelos nocturnos sin agobios.
No hacemos viajes a Komodo. Este barco está construido para el laberinto de Raja Ampat: los giros cerrados, los oleajes repentinos, los fondeaderos que exigen conocimiento local. Nuestra tripulación conoce cada banco de arena de Mioskon a Kri. Ajustan el ángulo de la pasarela para que no tropiece al volver tras una marejada. Llevamos radiobalizas, teléfonos satelitales y kits completos de oxígeno: estándar aquí, pero los revisamos a diario. Cuando el monzón se acerca, redirigimos. El pasado noviembre cambiamos una etapa por Misool por un bucle resguardado en torno a Arborek y Wayil, y la cobertura coralina era más densa de lo que he visto en cinco años.
