About Prana by Atzaro
Mantemos a proa voltada para a corrente, logo após o Estreito de Dampier, enquanto a primeira luz do dia atinge as torres de calcário. Com 55 metros, o Prana by Atzaro não é o maior barco por aqui, mas o calado e os estabilizadores nos permitem manter posição com tranquilidade enquanto os hóspedes entram em águas já repletas de tubarões wobbegong e polvos de anéis azuis. Navego por esses canais há 18 temporadas, e este barco responde ao leme como um pesqueiro de longo curso – preciso, sem atrasos, mesmo quando giramos para um mergulho à deriva em Cape Kri. O tamanho dele significa que não lotamos os pontos. Uma noite, ancoramos perto de Mioskon, com apenas mais três embarcações à vista, e a água continua sendo toda nossa.
Operamos com um ritmo de 3D2N pelo coração de Raja Ampat – Misool ao sul, Wayag se o tempo abrir, mas normalmente exploramos os canais estreitos entre Gam e Batanta, onde o influxo de nutrientes atrai mantas quase diariamente. No primeiro dia, embarcamos em Sorong, carregamos o equipamento no deck traseiro de mergulho e, às 14h, já estamos flutuando sobre os tapetes de corais do cais de Arborek. O guia toca o cilindro, aponta – um par de cavalos-marinhos anões enrolados na gorgônia. Nada de pressa. Voltamos à superfície, secamos no deck superior, passamos porções de mamão fresco com limão. O chefe é de Manado. Sabe equilibrar pimenta com coco de um jeito que sustenta depois de seis mergulhos por dia.
Cada uma das nove cabines se organiza em torno de um corredor central, todas com banheiro privativo, chuveiro rain shower e ar-condicionado com controle individual – essencial quando a umidade passa de 85% e você passou a manhã carregando cilindros. Mantemos o deck de mergulho abastecido com cilindros de alumínio de 12L, enchimento de colete com baixa pressão, caixas de enxágue com mangueiras contínuas. Dois compressores funcionam em paralelo, então nunca esperamos. O Prana by Atzaro tem dois botes infláveis, não apenas para desembarques, mas também para cruzeiros noturnos entre as manguezais, onde os hóspedes avistam peixes-voador deslizando sobre a bioluminescência. No segundo dia, acordamos às 5h30 para um mergulho à deriva em Yiliet, depois passamos a tarde em Sagof Passage, onde os corais duros sobem pela parede como vitrais.
Na manhã do terceiro dia, navegamos entre os dedos de calcário perto do mirante famoso de Wayag. Não desembarcamos no topo, a menos que os hóspedes insistam – a subida é íngreme, e o verdadeiro espetáculo está debaixo d’água. Em vez disso, ancoramos perto de um cay de areia, soltamos os caiaques e deixamos os hóspedes remar enquanto a equipe acende a churrasqueira. A cabine do spa fica aberta até as 18h – massagens de noventa minutos com óleo de frangipani, agendadas no café da manhã. Ninguém tem pressa. Planejamos o retorno a Sorong para o início da tarde, conforme a maré, para que os hóspedes peguem voos noturnos sem estresse.
Não operamos viagens para Komodo. Este barco foi feito para o labirinto de Raja Ampat – curvas fechadas, ondulações súbitas, pontos de fundeio que exigem conhecimento local. Nossa tripulação conhece cada banco de areia de Mioskon a Kri. Ajustam o ângulo da passarela para que você não tropece ao voltar a bordo após uma ondulação. Carregamos EPIRBs, telefones por satélite e kits completos de oxigênio – padrão aqui, mas verificados diariamente. Quando o monção se aproxima, mudamos a rota. Em novembro passado, trocamos um trecho em Misool por um circuito abrigado perto de Arborek e Wayil, e a cobertura de corais estava mais densa do que vi em cinco anos.
