About La Galigo Phinisi
Jag vaknade strax före gryningen den första morgonen, skrovet gungade mjukt i Wayag Lagoon. Luften var stilla och salt, och det enda ljudet var vattnet som gled längs teakdäcket. Jag gick barfota upp på däck, träet varmt från föregående dags sol, och såg det första ljuset träffa kalkstensformationerna som reste sig ur det turkosa. Vi hade ankorts sent kvällen innan efter en lång överfart från Sorong, men tröttheten försvann när himlen färgades guld. Det här var inte bara en båt. La Galigo kändes som ett äkta fartyg – handriggat i gammal stil, men med det diskreta surrandet av moderna system under ytan.
La Galigo Phinisi är 33 meter lång, och det märks i utrymmet. Även med en liten grupp – bara sex av oss, plus besättning – fanns det plats att försvinna i. Jag tillbringade eftermiddagar på övre däck, läste i en ligga som vette bakåt och tittade på kölvattnet som skar genom den spegelblanka ytan mellan Waigeo och Gam. En eftermiddag ankorts vi nära Cape Kri. Vi hoppade i strax före skymningen, och inom minuter svärmade en skola av sweetlips och fusiljärer runt oss. Dykdäcket var väl utrustat – flaskor uppställda och redo, sköljbehållare väntade, och ett skyddat område med kamerastationer. Men även som icke-dykare kände jag mig aldrig utanför. Guiderna såg till att snorklare hamnade i de bästa zonerna, precis ovanför revknallarna vid Arborek Jetty.
Våra dagar följde en lugn rytm. Upp på morgonen för kaffe och mellanmål innan den första vattenaktiviteten. En morgon körde vi ut i det blå vid gryning för att nå Melissa’s Garden – inte bara ett rev, utan en labyrint av hårdkorallplattor med napoleonfiskar som svävade längs kanterna. Vi såg en wobbegong gömd under en överhäng. Besättningen hade frukost redo när vi kom tillbaka: frisk papaya, ägg på valfritt sätt och stark lokal kaffe. Lunch serverades ofta under skydd av en markis – grillad mahi-mahi med kokosris och gurksallad, allt tillagat i den undre galären som på något sätt höll sig underbart sval.
Den enda kabysskonfigurationen innebar att det var en privat charter, vilket förklarade uppmärksamhetsnivån. Allt kändes anpassat. Handdukar byttes utan att man behövde be, vattenflaskor fylldes på innan man märkte att de var tomma. På kvällen ankorts vi i en tyst vik – en gång nära Pianemo, där vi tog ut gummibåten efter middag bara för att titta upp på stjärnorna. Inga stadsbelysningar, inget brummande från andra båtar. Bara vågornas klafs och tillfälliga ljud från nattfåglar. Generatorn stängdes av klockan 22, och solcellslamporna på däck gav precis tillräckligt med ljus för att gå säkert.
Det som slog mig var inte lyx för lyxens egen skull, utan hur allt tjänade platsen. Båten kämpade inte mot Raja Ampat – den rörde sig med den. Kaptenskapet kände tidvatten mellan öarna som om de vuxit upp där. Vi planerade vår passage genom jettyn vid Yenbuba perfekt, drev med strömmen medan revhajar svävade nedanför. Till och med wifi – begränsat men fungerande – var bara tillgängligt i vissa zoner och timmar, vilket på något sätt gjorde det mindre påträngande. Det var en resa som påminde mig om varför man kommer hit: inte för att kryssa av rutor, utan för att känna skalan, tystnaden, den överväldigande tätheten av liv under ytan.
