About La Galigo Phinisi
Me desperté justo antes del amanecer en la primera mañana, el casco meciéndose suavemente en la laguna de Wayag. El aire estaba quieto y salado, y el único sonido era el agua deslizándose por las planchas de teca. Salí descalzo a cubierta, la madera aún tibia del sol del día anterior, y vi los primeros rayos de luz iluminando los dedos de piedra caliza que emergían del turquesa. Habíamos fondeado tarde la noche anterior tras un largo traslado desde Sorong, pero el cansancio desapareció cuando el cielo se tiñó de oro. Esto no era solo otro barco. La Galigo parecía una embarcación de verdad: armada a mano según la tradición, pero con el zumbido discreto de sistemas modernos bajo cubierta.
La Galigo Phinisi mide 33 metros, y eso se nota en el espacio. Incluso con un grupo reducido —solo seis pasajeros más la tripulación— había sitio para desaparecer. Pasé las tardes en la cubierta superior, leyendo en una tumbona orientada a popa, observando la estela abrirse paso por la superficie de espejo entre Waigeo y Gam. Una tarde, fondeamos cerca de Cape Kri. Nos lanzamos al agua poco antes del crepúsculo, y en minutos una escuela de lenguados y fusileros nos rodeó. La plataforma de buceo estaba bien organizada: botellas alineadas y listas, zonas de aclarado preparadas, y un área sombreada con estaciones para cámaras. Pero incluso sin bucear, nunca me sentí al margen. Los guías aseguraron que los esnórkeles estuvieran en las mejores zonas, como justo encima de los arrecifes en Arborek Jetty.
Nuestros días siguieron un ritmo pausado. Levantarse temprano para tomar café y un tentempié antes de la primera actividad acuática. Una mañana, zarpamos al amanecer hacia lo azul para llegar a Melissa’s Garden: no solo un arrecife, sino un laberinto de estantes de coral duro con meros napoleón desplazándose por los bordes. Vimos un tiburón wobbegong escondido bajo un saliente. La tripulación tenía el desayuno listo a nuestra vuelta: papaya fresca, huevos al gusto y café local fuerte. El almuerzo solía servirse a la sombra del toldo: mahi-mahi a la parrilla con arroz de coco y ensalada de pepino, todo preparado en la cocina inferior que permanecía milagrosamente fresca.
La configuración de una sola cabina significaba que era un charter privado, lo que explicaba el nivel de atención. Todo parecía personalizado. Las toallas se reponían sin pedirlas, las botellas de agua se llenaban antes de que notáramos que estaban vacías. Por la noche, fondeábamos en una bahía tranquila —una vez cerca de Pianemo, donde salimos en el bote neumático tras la cena solo para mirar las estrellas. Sin luces de ciudad, sin ruido de otros barcos. Solo el chapoteo de las olas y el ocasional grito de un ave nocturna. El generador se apagaba a las 10, y las luces solares en cubierta mantenían apenas el resplandor suficiente para caminar con seguridad.
Lo que más destacó no fue el lujo por el lujo, sino cómo todo servía al entorno. El barco no luchaba contra Raja Ampat; se movía con él. El capitán conocía las mareas entre las islas como si hubiera crecido en ellas. Calculamos a la perfección el paso por el canal de Yenbuba, flotando con la corriente mientras tiburones arrecife nadaban bajo nosotros. Incluso el wifi —limitado pero funcional— solo estaba disponible en ciertas zonas y horarios, lo que de algún modo lo hacía menos intrusivo. Fue un viaje que me recordó por qué uno viene aquí: no para marcar casillas, sino para sentir la escala, el silencio, la densidad abrumadora de vida bajo la superficie.
