About La Galigo Phinisi
Mi sono svegliato poco prima dell’alba, la chiglia che ondeggiava dolcemente nella laguna di Wayag. L’aria era ferma, salmastra, e l’unico rumore era l’acqua che scivolava lungo le tavole di teak. Sono uscito scalzo sul ponte, il legno ancora tiepido dal sole della sera prima, e ho visto la prima luce colpire le dita di calcare che sorgevano dal turchese. Avevamo gettato l’ancora tardi la sera prima, dopo un lungo trasferimento da Sorong, ma la stanchezza è svanita mentre il cielo si tingeva d’oro. Questa non era solo un’altra barca. La Galigo sembrava una vera imbarcazione – armata a mano nello stile antico, ma con il ronzio discreto di sistemi moderni sotto coperta.
La Galigo Phinisi misura 33 metri, e lo si nota nello spazio. Anche con un piccolo gruppo – solo sei di noi, più l’equipaggio – c’era sempre un angolo per scomparire. Passavo i pomeriggi sul ponte superiore, leggendo su un lettino rivolto verso poppa, a osservare la scia fendere la superficie liscia tra Waigeo e Gam. Un pomeriggio abbiamo gettato l’ancora vicino a Cape Kri. Siamo entrati in acqua poco prima del tramonto e in pochi minuti uno stormo di pesci pagliaccio e sergenti maggiori ci ha circondati. Il ponte immersioni era ben organizzato – bombole allineate, vasche per il risciacquo, area ombreggiata con postazioni per fotocamere. Ma anche senza fare immersioni, non mi sono mai sentito escluso. Le guide ci portavano nelle zone migliori per lo snorkeling, proprio sopra i bommie del molo di Arborek.
Le giornate avevano un ritmo lento. Sveglia presto per caffè e uno spuntino prima della prima attività in acqua. Una mattina abbiamo puntato al largo all’alba per raggiungere Melissa’s Garden – non solo una barriera, ma un labirinto di piattaforme coralline con imperatori che pattugliavano i bordi. Abbiamo visto un wobbegong nascosto sotto una sporgenza. L’equipaggio aveva preparato la colazione al nostro ritorno: papaya fresca, uova come preferivi e caffè locale forte. Il pranzo era spesso servito all’ombra della tenda – mahi-mahi alla griglia con riso al cocco e insalata di cetrioli, tutto preparato nella cambusa inferiore che restava miracolosamente fresca.
La configurazione con una sola cabina ha reso il viaggio una crociera privata, spiegando il livello di attenzione. Tutto sembrava personalizzato. Gli asciugamani venivano sostituiti senza che lo chiedessi, le bottiglie d’acqua riempite prima ancora che mi accorgessi che erano vuote. Di notte gettavamo l’ancora in baie tranquille – una volta vicino a Pianemo, dove siamo usciti in tender dopo cena solo per guardare le stelle. Niente luci di città, niente ronzio di altre barche. Solo lo schiocco delle onde e il richiamo occasionale di un uccello notturno. Il generatore si spegneva alle 22 e le luci a energia solare sul ponte garantivano appena abbastanza luce per muoversi in sicurezza.
Quello che ha colpito non è stato il lusso fine a se stesso, ma come ogni dettaglio servisse il luogo. La barca non contrastava con Raja Ampat – si muoveva con esso. Il capitano conosceva le correnti tra le isole come se ci fosse cresciuto. Abbiamo attraversato il passaggio di Yenbuba al momento giusto, galleggiando con la corrente mentre squali pinna bianca nuotavano sotto di noi. Persino il wifi – limitato ma funzionante – era disponibile solo in alcune zone e in determinati orari, il che in qualche modo lo rendeva meno invasivo. È stato un viaggio che mi ha ricordato perché si viene qui: non per spuntare caselle, ma per percepire la grandezza, il silenzio, la densità impressionante di vita sotto la superficie.
