About La Galigo Phinisi
Ik werd vroeg wakker, nog voor zonsopgang, terwijl de romp zachtjes deinde in Wayag Lagoon. De lucht was stil en zilt, en het enige geluid was het water dat langs de teakhouten planken gleed. Blootsvoets stapte ik het dek op, het hout nog warm van de zon van de vorige dag, en zag het eerste licht de kalksteenpijlers raken die uit het turkoois oprezen. We hadden de avond ervoor laat geankerd na een lange overtocht vanuit Sorong, maar de vermoeidheid verdween toen de hemel goud kleurde. Dit was niet zomaar een boot. La Galigo voelde als een echte zeilvessel – met handmatige tuigage in oude stijl, maar met daaronder het zachte zoemen van moderne systemen.
La Galigo Phinisi is 33 meter lang, en dat merk je aan de ruimte. Zelfs met een kleine groep – slechts zes gasten, plus bemanning – was er genoeg plek om jezelf te verliezen. Ik bracht middagen door op het bovendek, lezend in een ligstoel met uitzicht op het kielzog tussen Waigeo en Gam. Op een middag lagen we voor anker bij Cape Kri. We sprongen net voor zonsondergang het water in, en binnen minuten zwermde een school sweetlips en fusiliers om ons heen. Het duikdek was goed ingericht – flessen netjes opgesteld, spoelbakken klaar, en een overdekte plek met camerastations. Maar zelfs als niet-duiker voelde ik me nooit buitenspel gezet. De gidsen zorgden dat snorkelaars op de beste plekken kwamen, zoals precies boven de bommies bij Arborek Jetty.
Onze dagen hadden een rustig ritme. Vroeg op voor koffie en een tussendoortje voor de eerste activiteit in het water. Op een ochtend voeren we bij zonsopkomst de blauwe zee op richting Melissa’s Garden – niet zomaar een rif, maar een doolhof van harde koraalplaten, met napoleonbaars langs de randen. We zagen een wobbegong onder een richel verscholen liggen. Bij terugkomst stond het ontbijt klaar: verse papaja, eieren op maat, en sterke lokale koffie. Lunch werd vaak onder de luifel geserveerd – gegrilde mahi-mahi met kokosrijst en komkommer, allemaal bereid in de benedengalerij die wonderbaarlijk koel bleef.
De indeling met één hut betekende dat het een privécharter was, wat verklaart waarom de aandacht zo persoonlijk voelde. Alles leek op maat gemaakt. Handdoeken werden verwisseld zonder dat je het hoefde te vragen, flessen werden bijgevuld voordat je merkte dat ze leeg waren. ‘s Nachts lagen we voor anker in een rustige baai – een keer bij Pianemo, waar we na het eten met de rubberboot de lucht in gingen om naar de sterren te kijken. Geen stadslichten, geen geraas van andere boten. Alleen het klotsen van golven en af en toe het roepen van een nachtvogel. De generator ging om 22:00 uit, en de zonnepanelen zorgden voor net genoeg licht op het dek om veilig te kunnen lopen.
Wat opviel, was niet de luxe omwille van luxe, maar hoe alles diende bij de plek. De boot dwarsboomde Raja Ampat niet – hij bewoog ermee mee. De kapitein kende de getijden tussen de eilanden alsof hij er opgegroeid was. We passeerden de jetty bij Yenbuba precies op tijd, drijvend met de stroming terwijl rifhaaien onder ons bleven hangen. Zelfs de wifi – beperkt maar functioneel – was alleen beschikbaar op bepaalde plekken en tijden, wat het juist minder opdringerig maakte. Het was een reis die me herinnerde aan waarom je hier komt: niet om hokjes af te vinken, maar om de omvang, de stilte, en de pure dichtheid van leven onder water te voelen.
