About Silolona Liveaboard
De eerste ochtend wakkerde ik voor zonsopkomst bij het zachte slaan van de golven tegen de romp in de Dampier Straat. Ik stapte naaktvoets op het eikenhouten dek, gewikkeld in een dunne katoenen sarong uit de hut, en keek toe hoe de hemel veranderde van indigo naar roze achter de kaarsrechte silhouet van Wayag. De lucht was koel, niet vochtig nog, en het enige geluid was het verre schreeuwen van een Brahminy-kraai. Silolona, met 50 meter lengte, voelde intiem – niet massief, niet krap. Gewoon genoeg ruimte om alleen te zijn, maar nooit alleen te voelen.
We begonnen onze duik bij Cape Kri net na het ontbijt. De gids gaf me een tablet met het duikplan – diepte, tijd, stromingen – en ik herinner me dat ik dacht hoe precies alles voelde vergeleken met de chaotische liveaboards die ik online had gelezen. De rifwand daalde snel, en binnen enkele minuten was ik omringd door fusiliers zo dicht opeen dat ze de zon verduisterden. Een gigantische trevally cirkelde onder me. Eén van de bemanningsleden had de vorige dag een wobbegong-haai onder een richel aangewezen, en zeker genoeg, daar zat-ie, gemankeerd als gekraakte korst. Ik kwam boven met een glimlach, mijn regelaar nog in mijn mond, en de duikboot was al naast me, een fles gekoeld kokoswater aanbiedend.
Op het dek terug, werd het middageten opgezet onder de schaduw van de awning: gegrilde mahi-mahi, jackfruit-salade en sambal matah die net genoeg hitte had om me naar nog een glas ijskoud lemongrass-thee te doen grijpen. Het loungegedeelte had diepe kussens en een laag tafel met Indonesische tafelboeken – niet die glimmende brochure's die je op budgetboten krijgt, maar echte fotografische monografieën over de stammen van West-Papua. In de middag ankerden we bij Sagewin-eiland. Ik nam de kajak uit net voor de gouden uren. Roeien tussen de kleine eilanden, verstoorde ik een paar buff-bande rails die over de mangrovenwortels schuifelden. Het water was zo helder dat ik elke steen op de bodem kon zien.
Op de tweede nacht zetten de bemanningsleden een projector op het bovenste dek. We keken naar een documentaire uit de jaren zeventig over koraaluitbarsting met dekens en warme melk met lokale gember. Geen Wi-Fi, geen harde muziek, alleen af en toe een krakeling van de luidspreker en het zachte gemurmel van gasten die tussen de scènes fluisterden. De volgende ochtend deden we een laatste duik bij Melissa's Garden. Het rif was een mozaïek van zachte koralen – paarse gorgonion, oranje zeevampieren, roze zweepkoralen die in de stroming zwaaide. Ik kwam boven om Silolona Liveaboard te zien dichterbij een groepje eilandjes met een vorm als paddenstoelen. We snorkelden vanaf de duikboot, en ik zag een paar pygmee-haaien die aan een zeevampier kleefden, niet groter dan mijn handpalm.
Toen we terugkeerden naar Sorong op de derde middag, had ik gestopt met mijn horloge controleren. De ritme van de boot – duik, eten, rust, herhaal – had mijn urgentie vervangen. Eén van de personeelsleden gaf me een klein weefselzakje met een bar frangipani zeep uit de hut als afscheidsgift. Het was geen over-the-top luxe, maar het voelde overwogen. Echt. Ik wilde niet afstappen.
