About Sea Safari 6
Het eerste wat ik opmerkte was niet de duikuitrusting op het gepoetste teakhout, of de zonsopgang over de rotsachtige eilanden van Wayag – het was de stilte. Om 05:30, met de motoren uit en alleen het geluid van het water tegen de romp, had de crew Sea Safari 6 al perfect onder een hemel gesteld met korallen en viooltinten. Geen geroep, geen kletteren. Een enkel thermos met sterk Javaans koffie verscheen naast me, ongevraagd. Dat is de ritme van deze boot: precisie, onopvallend, diep afgestemd op de pols van Raja Ampat. Met 36 meter is ze niet de grootste in de vloot, maar met zes cabines en een capaciteit van 20 gasten is ze intiem zonder te voelen dat ze te klein is.
We begonnen bij Cape Kri net na het ontbijt. De afdaling was onmiddellijk – geen lange oppervlaktezwemmen, dankzij het opbouwbare duikplatform dat binnen minuten na het ankeren werd neergelaten. De muur zakte in een blauwe leegte, dik bevolkt met scholen fusiliers die het licht dimden. Ik telde zeven wobbegong-haaien op die enkele duik, gekruld in nissen als oude tapijten. De duikploeg van Sea Safari 6 kende de patronen van de site: waar de stroming zou optrekken, waar de pygmeeseenhorens aan de zeefaans hingen op 22 meter. Tussen de duiken, koud zeepads en ananasstukjes wachtten op het bovenste dek. De schaduwige lounge had een stil voorraad aan naslagwerken – vissenidentificatiegidsen met lokale annotaties in potlood.
Elke avond veranderde de ankerplaats. Eén nacht sliepen we dicht bij Arborek, dicht genoeg om het kinderlachen van de wal te horen voor zonsondergang. Een andere nacht sliepen we in de Dampier Straat, het water zo rijk aan plankton dat het onder de maan glansde. De maaltijden werden geserveerd in familiestijl: gegrilde mahi-mahi gevangen die middag, sambal vers bereid elke morgen, en papaja uit Sorong. Er was geen buffet, geen plastic in zicht – alleen keramiek en metalen rietjes. De generator werd uitgezet om 22:00, vervangen door batterij-aangedreven dekverlichting die niet in het water spatte.
De mastercabine, aan de voorkant van de onderste verdieping, had een privé-ingang naar het duikplatform – ideaal voor fotografen die vroeg toegang nodig hebben. Maar zelfs de standaardcabines, allemaal met een eigen badkamer en echte ventilatiegaten (niet alleen ventilatoren), bleven koel gedurende de nacht. Ik keek toe hoe de crew de ankerketting elke ochtend schoonmaakte met de hand, een ritueel dat de meeste boten overslaan. Op de derde dag, toen we bovenkwamen bij Misool’s Nudi Rock, gleed een mantaslang onder ons door, zijn schaduw rimpelend over de koralmassieven. Niemand aan boord riep het uit. Ze hadden het eerder gezien. En wisten dat het weer zou gebeuren.
