About Sea Safari 6
La prima cosa che ho notato non è stata l'attrezzatura da immersione disposta sul teak lucido, né l'alba sugli isolotti frastagliati di Wayag — è stato il silenzio. Alle 05:30, motori spenti e solo il lieve sciabordio dell'acqua contro la carena, l'equipaggio aveva già posizionato Sea Safari 6 in modo perfetto sotto un cielo striato di corallo e viola. Niente urla, niente rumori metallici. Accanto a me è apparso, senza che lo chiedessi, un thermos di caffè giavanese forte. Questo è il ritmo di questa barca: preciso, discreto, profondamente sintonizzato sul battito di Raja Ampat. Lunga 36 metri, non è la più grande della flotta, ma le sue sei cabine e la capacità per 20 ospiti la rendono intima senza mai risultare affollata.
Abbiamo iniziato a Cape Kri poco dopo colazione. L'immersione è iniziata subito — niente lunghe nuotate in superficie, grazie al pontile subacqueo calato in pochi minuti dall'ancoraggio. La parete scendeva nel vuoto blu, fitta di banchi di fusilieri così densi da oscurare la luce. In un solo tuffo ho contato sette squali wobbegong, arrotolati nelle fenditure come tappeti antichi. Il team subacqueo di Sea Safari 6 conosceva a memoria i ritmi del sito: dove la corrente si sollevava, dove gli ippocampi nani si aggrappavano ai gorgonie a 22 metri. Tra un'immersione e l'altra, tovaglioli freddi e fette d'ananas ci aspettavano sul ponte superiore. Il salotto ombreggiato offriva una selezione silenziosa di libri di riferimento — guide per l'identificazione dei pesci con annotazioni locali a matita.
Ogni sera l'ancora cambiava posto. Una notte eravamo vicino ad Arborek, abbastanza da sentire le risate dei bambini dalla riva prima del tramonto. Un'altra, eravamo nello stretto di Dampier, dove l'acqua era così ricca di plancton da brillare sotto la luna. I pasti erano serviti in stile familiare: mahi-mahi alla griglia pescato nel pomeriggio, sambal preparato fresco ogni mattina e papaya da Sorong. Niente buffet, niente plastica in vista — solo piatti in ceramica e cannucce in metallo. Il generatore si spegneva alle 22:00, sostituito da luci a batteria che non inquinavano il mare.
La cabina master, posizionata a prua nel ponte inferiore, aveva un accesso privato al pontile subacqueo — ideale per i fotografi che devono scendere presto. Ma anche le cabine standard, tutte con bagno privato e griglie di ventilazione reali (non solo ventilatori), restavano fresche durante la notte. Ho visto l'equipaggio spazzolare la catena dell'ancora a mano ogni mattina, un rituale che molte barche saltano. Al terzo giorno, mentre riemergevamo da Nudi Rock a Misool, una manta ci ha sorvolato sotto, la sua ombra che scorreva sui massi corallini. Nessuno a bordo ha gridato. L'avevano già visto. E sapevano che sarebbe accaduto di nuovo.
