About Sea Safari 6
Lo primero que noté no fue el equipo de buceo dispuesto sobre la teca pulida, ni el amanecer sobre los islotes escarpados de Wayag: fue el silencio. A las 05:30, con los motores apagados y solo el chapoteo del agua contra el casco, la tripulación había posicionado ya al Sea Safari 6 a la perfección bajo un cielo rayado de coral y violeta. Ni gritos, ni golpes. Un único termo de café javanés fuerte apareció a mi lado, sin pedirlo. Ese es el ritmo de esta embarcación: preciso, discreto, profundamente afinado al pulso de Raja Ampat. Con 36 metros, no es el mayor de la flota, pero sus seis cabinas y capacidad para 20 huéspedes la hacen íntima sin resultar estrecha.
Empezamos en Cape Kri justo después del desayuno. El descenso fue inmediato: nada de largos nados en superficie, gracias a la plataforma de buceo a bordo, bajada minutos después de fondear. El muro cayó en un vacío azul, denso en cardúmenes de fusileros tan tupidos que atenuaban la luz. Conté siete wobbegongs en esa única inmersión, enroscados en grietas como alfombras antiguas. El equipo de buceo del Sea Safari 6 conocía los patrones del sitio: dónde se levantaría la corriente, dónde se aferraban los caballitos pigmeos a las gorgonias a 22 metros. Entre inmersiones, toallas frías y rodajas de piña esperaban en la cubierta superior. El salón a la sombra tenía una discreta colección de libros de referencia: guías de identificación de peces con anotaciones locales a lápiz.
Cada tarde cambiaba el ancla. Una noche bordeamos Arborek, lo bastante cerca para oír las risas de los niños desde la orilla antes del ocaso. Otra, estuvimos en el estrecho de Dampier, con el agua tan rica en plancton que brillaba bajo la luna. Las comidas se servían al estilo familiar: mahi-mahi a la parrilla pescado esa misma tarde, sambal hecho cada mañana y papaya de Sorong. No había buffet, ni plástico a la vista: solo platos de cerámica y pajitas de metal. El generador se apagaba hacia las 22:00, reemplazado por luces de cubierta alimentadas por batería que no se derramaban al agua.
La cabina principal, situada a proa en la cubierta inferior, tenía puerta privada a la plataforma de buceo, ideal para fotógrafos que necesiten acceso temprano. Pero incluso las cabinas estándar, todas con ensuite y rejillas de ventilación reales (no solo ventiladores), se mantuvieron frescas toda la noche. Observé a la tripulación limpiar la cadena del ancla a mano cada mañana, un ritual que la mayoría de barcos omite. En el tercer día, al salir a superficie en Nudi Rock en Misool, una manta se deslizó bajo nosotros, su sombra ondulando sobre los corales. Nadie a bordo gritó. Lo habían visto antes. Y sabían que volvería a ocurrir.
