About Sea Safari 6
Først noterte jeg ikke utstyret dykkedress på polert teak, eller soloppgangen over Wayags skjærte - jeg var mer opptatt av stilleheten. Ved 05:30, med motorer avstengt og bare lappet av vann mot skroget, hadde besetningen allerede plassert Sea Safari 6 perfekt under en himmel strekket med korall og violet. Ingen skrik, ingen klang. En enkelt termos med sterkt javanesisk kaffe dukket opp ved siden av meg, uten at jeg hadde bedt om det. Dette er rytmen på denne båten: nøye, uoppmerksom, dypt tilpasset Raja Ampats puls. Ved 36 meter er hun ikke den største i flåten, men hennes seks hytter og plass til 20 gjester gjør henne intims og uten å føle seg tråkket.
Vi startet på Cape Kri like etter frokost. Neddykkningen var umiddelbar – ingen lang overflate-svømming, takket være dykkemassen som ble løftet ned fra båten innen minutter etter at vi hadde ankret. Veggene sank ned i blå intethet, tett med skoler av fusiliere så tett at de dimmet lyset. Jeg tellte syv wobbegong-hajer på denne ene dykkingen, krøllet i nisjer som gamle tøyer. Sea Safari 6s dykketeam kjente til stedets mønster: hvor strømmen ville løfte, hvor pygméhajer holdt til på havsblomster på 22 meter. Mellom dykkene ventet kaldtørklær og ananas på toppdekket. Det skjermete lounge hadde en stille forsyning av referansebøker – fiske-id-bøker med lokale annotasjoner i blyant.
Hver kveld endret ankren. Et natt var vi nær Arborek, nær nok til å høre barns skrål fra stranden før solnedgang. En annen kveld var vi i Dampierstredet, vannet så rikt på plankton at det skinnende under månen. Måltidene ble servert i familie-stil: grillfisk fanget samme ettermiddag, sambal lagt frisk hver morgen, og papaya fra Sorong. Det var ingen buffé, ingen plast i sikte – bare keramikkplater og metallstrømmer. Generatoren ble slått av ved 22:00, erstattet av batteridrevne dekklys som ikke spilte inn i vannet.
Hovedhytten, plassert foran på lavdekket, hadde en privat dør til dykkemassen – ideell for fotografene som trengte tidlig tilgang. Men selv standardhyttene, alle med eget bad og virkelig ventilasjonsgriller (ikke bare fans), holdt seg kjølige gjennom natten. Jeg så besetningen skrubbe ankrekjeden med hånd hver morgen, en ritual de fleste båter unngår. På dag tre, da vi kom opp fra Misools Nudi Rock, glidde en manta under oss, dens skygge riplet gjennom korallbunkrene. Ingen på båten skrek. De hadde sett det før. Og visste det ville skje igjen.
