About Sea Safari 6
A primeira coisa que notei não foi o equipamento de mergulho disposto sobre madeira polida, nem o nascer do sol sobre as ilhas de Wayag, com suas formações de jagged—foi o silêncio. Às 05:30, com os motores desligados e apenas o som da água contra a quilha, a tripulação já havia posicionado a Sea Safari 6 perfeitamente sob um céu estriado de coral e violeta. Nenhum grito, nenhum clangor. Uma termos de café forte javanês apareceu ao meu lado, sem que eu tivesse pedido. Esse é o ritmo dessa embarcação: preciso, inobtrusivo, profundamente afinado com o pulso de Raja Ampat. Com 36 metros de comprimento, ela não é a maior da frota, mas seus seis cabines e capacidade para 20 hóspedes a tornam íntima sem se sentir apertada.
Começamos em Cape Kri logo após o café da manhã. A descida foi imediata—nenhuma longa nadada na superfície, graças à plataforma de mergulho a bordo que foi descida dentro de minutos de ancorar. A parede mergulhava em um vazio azul, cheio de escolas de fusiliers tão densas que obscureciam a luz. Contei sete tubarões wobbegong naquela única descida, enrolados em recantos como tapetes antigos. O time de mergulho da Sea Safari 6 conhecia os padrões do local: onde o corrente iria levantar, onde os peixes-pigméio se agarravam a fans de mar a 22 metros. Entre as descidas, toalhas frias e fatias de abacaxi esperavam no convés superior. O salão sombreado tinha uma quieto abastecimento de livros de referência—guias de identificação de peixes com anotações locais em lápis.
Cada noite, o ancore mudava. Uma vez, ficamos perto de Arborek, perto o suficiente para ouvir o riso das crianças da terra antes do pôr do sol. Outra vez, estávamos no Estreito de Dampier, a água tão rica em plâncton que brilhava sob a lua. As refeições eram servidas em estilo de família: atum grelhado pescado naquela tarde, sambal feito fresco cada manhã e abacaxi de Sorong. Não havia buffet, nenhum plástico à vista—só pratos de cerâmica e canudos de metal. O gerador cortava às 22:00, substituído por luzes de convés alimentadas por bateria que não espalhavam luz para a água.
A cabine de mestre, posicionada na proa do convés inferior, tinha uma porta privada para a plataforma de mergulho—perfeito para fotógrafos que precisavam de acesso cedo. Mas até as cabines padrão, todas com banheiro privado e ventiladores reais (não apenas ventiladores), ficavam frescas durante a noite. Assisti à tripulação limpando a corrente de ancore à mão cada manhã, um ritual que a maioria das embarcações ignora. No terceiro dia, ao emergir em Misool’s Nudi Rock, um manta passou por baixo de nós, seu sombra se propagando sobre os recifes de coral. Ninguém a bordo gritou. Eles já haviam visto antes. E sabiam que aconteceria novamente.
