About Sea Safari 6
La première chose que j’ai remarquée n’était ni le matériel de plongée disposé sur le teck poli, ni le lever de soleil sur les îlots dentelés de Wayag — c’était le silence. À 05h30, moteurs coupés, juste le clapotis de l’eau contre la coque, l’équipage avait déjà placé Sea Safari 6 parfaitement sous un ciel strié de corail et de violet. Pas de cris, pas de cliquetis. Un thermos de café javanais corsé est apparu à côté de moi, sans que je demande. C’est le rythme de ce bateau : précis, discret, profondément accordé au pouls de Raja Ampat. Avec 36 mètres, ce n’est pas le plus grand de la flotte, mais ses six cabines et sa capacité pour 20 invités le rendent intime sans être à l’étroit.
Nous avons commencé à Cape Kri juste après le petit-déjeuner. La descente a été immédiate — pas de longue nage de surface, grâce à la plateforme de plongée à bord descendue quelques minutes après le mouillage. Le mur s’est jeté dans un vide bleu, dense de bancs de fusiliers qui atténuaient la lumière. J’ai compté sept requins wobbegong sur cette seule plongée, lovés dans les crevasses comme des tapis anciens. L’équipe de plongée de Sea Safari 6 connaissait les schémas du site : où le courant allait monter, où les hippocampes pygmées s’accrochaient aux gorgones à 22 mètres. Entre plongées, serviettes froides et tranches d’ananas attendaient sur le pont supérieur. Le salon ombragé avait un approvisionnement discret de livres de référence — guides d’identification de poissons annotés au crayon en local.
Chaque soir, le mouillage changeait. Une nuit, nous avons basculé près d’Arborek, assez proches pour entendre les rires des enfants depuis la rive avant le coucher de soleil. Une autre, nous étions dans le détroit de Dampier, l’eau si riche en plancton qu’elle brillait sous la lune. Les repas étaient servis en famille : mahi-mahi grillé pêché cet après-midi-là, sambal fraîchement préparé chaque matin, et papaye de Sorong. Pas de buffet, pas de plastique en vue — juste des assiettes en céramique et des pailles métalliques. Le générateur s’éteignait à 22h00, remplacé par des lumières de pont à batterie qui ne débordaient pas dans l’eau.
La cabine maître, positionnée à l’avant sur le pont inférieur, avait une porte privée vers la plateforme de plongée — idéal pour les photographes ayant besoin d’un accès matinal. Mais même les cabines standard, toutes avec salle d’eau et vraies grilles de ventilation (pas juste des ventilateurs), restaient fraîches toute la nuit. J’ai regardé l’équipage récurer la chaîne d’ancre à la main chaque matin, un rituel que la plupart des bateaux omettent. Le Jour 3, alors que nous faisions surface à Nudi Rock à Misool, une raie manta a glissé en dessous, son ombre ondulant sur les rochers coralliens. Personne à bord n’a crié. Ils l’avaient déjà vue. Et savaient que cela se reproduirait.
