Lamima

De eerste ochtend wakkerde ik voor zonsopkomst niet door een wekker maar door het zachte kraken van tijmber en de geur van koffie die uit de keuken opsteeg. Ik stapte naaktvoets op het dek en vond de hemel alweer zachter achter het eiland Batanta. Lamima had zich in de nacht verplaatst en nu waren we aangemeerd in de Alor Straat, helemaal alleen. Er was geen motorgeruis, geen verre brom – alleen het af en toe splashing van een sprongende vis en het zachte gemurmel van de bemanning die de lijnen aanpaste. Ik zat kruislings op de yoga-dek, gewikkeld in een van de dikke katoenen dekens die ze uitlieten, terwijl ik de horizon zag veranderen van indigo naar koraal.

We brachten die eerste volle dag door in de Dampier Straat, duikten bij Manta Sandy net na het ontbijt. Het was niet één of twee mantas – er waren minstens acht die in slowe cirkels gleden, dichtbij genoeg dat ik de patronen op hun rug kon zien als vingerafdrukken. Een zweefde recht boven me, met open mond, plankton filterend. Na het lunchen op het zonnedek snorkelden we bij Cape Kri, waar de rifwand afdaalt in blauw. Ik telde vijf verschillende soorten pygmee-zeehonden in een enkele koraalstruik, en een wobbegong-haai onder een overhang. Het water was warm, maar de stroom sterk, en de bemanning had een oppervlaktemarkerbuoy laten zakken zodat ze ons konden volgen.

Lamima voelde zichzelf als een drijvende dorp. Met 65,2 meter is ze gigantisch, maar de indeling hield het intiem. Onze kamer was op de onderste verdieping, voorin, met twee porthole ramen die openbleven tijdens overtochten. 's Nachts kon ik de achterlading zien glimmen met bioluminescentie. Het eetgedeelte was openlucht, achter de hoofdmast, waar we familie-stijl aten op handgesneden houten schalen. Een avond grilde de kok verse wahoo met kurkuma en limoensap, en we aten onder een hemel zo vol met sterren dat ik eindelijk begreep waarom de Melkweg zo heet.

De tweede dag bracht ons naar Wayag, hoewel we niet aan land gingen op de beroemde top. In plaats daarvan voeren we met kano's door de kalkstenen eilanden op waterhoogte, tussen de groene torens door. De middag was vrij – sommige gasten kregen massages in de spa-kamer, anderen gebruikten de aan boord gym. Ik ging solo met een paddleboard naar zonsondergang bij Arborek Jetty, waar een lokale jongen groette vanaf de oever en naar een zwartstaart-haai wees die langs de kust zwom. De volgende ochtend waren we aangemeerd in een nauwe passage tussen Waigeo en Gam, waar de getijden hard stroomden. We deden nog één laatste drijfduik langs een stroomafwaarts gelegen richel, en ik zag een paar paartjes mandarijnvisjes die tussen de takken van een staghorn-koraal sprongen.

We legden aan in Sorong net na het ontbijt op de derde dag. Het voelde niet haastig – de bemanning had al onze spullen in gelabelde linnen zakken gepakt en koud water op ons wacht. Het was geen typische ‘liveaboard’ ervaring. Het was meer alsof we uitgenodigd waren voor een privé-expeditie door mensen die deze wateren diep kenden. Ik miste geen Wi-Fi. Ik miste geen menigte. Ik miste de stilte.