Lamima

Pagi pertama, saya terbangun sebelum matahari terbit bukan oleh alarm melainkan oleh derit samar jati dan aroma kopi diseduh yang mengepul dari dapur. Saya melangkah tanpa alas kaki ke dek dan menemukan langit sudah melembut di balik Pulau Batanta. Lamima telah berpindah di malam hari, dan kini kami berlabuh di Selat Alor, benar-benar sendiri. Tak ada suara mesin, tak ada dengung jauh—hanya sesekali cipratan ikan yang meloncat dan gumaman rendah kru mengatur tali. Saya duduk bersila di dek yoga, terbungkus selimut katun tebal yang mereka sediakan, menyaksikan cakrawala berubah dari nila menjadi merah karang.

Kami habiskan hari penuh pertama di Dampier Strait, menyelam di Manta Sandy tepat setelah sarapan. Bukan hanya satu atau dua manta—ada setidaknya delapan meluncur dalam lingkaran lambat, cukup dekat hingga saya bisa melihat pola di punggung mereka seperti sidik jari. Satu melayang tepat di atas saya, mulutnya terbuka, menyaring plankton. Setelah makan siang di sundeck, kami snorkel di Cape Kri, tempat dinding karang jatuh ke biru. Saya menghitung lima spesies berbeda pygmy seahorse dalam satu semak karang, dan hiu wobbegong menyelip di bawah tonjolan. Airnya hangat, tetapi arusnya kuat, dan kru telah menurunkan surface marker buoy agar bisa melacak kami.

Lamima sendiri terasa seperti desa terapung. Pada 65,2 meter, ia masif, tetapi tata letaknya menjaga suasana tetap intim. Kabin kami di dek bawah, depan, dengan dua jendela bundar yang tetap terbuka selama transit. Di malam hari, saya bisa melihat jejak buritan bersinar karena bioluminesensi. Area makan terbuka, di belakang tiang utama, tempat makanan disajikan ala keluarga di nampan kayu berukir tangan. Suatu malam, chef membakar wahoo segar dengan kunyit dan jeruk nipis, dan kami makan di bawah langit yang begitu tebal dengan bintang hingga akhirnya saya mengerti asal nama Bima Sakti.

Hari kedua membawa kami ke Wayag, meski kami tak mendarat di puncak terkenal. Sebagai gantinya, kami berkayak melalui pulau-pulau karst di ketinggian air, menenun di antara menara hijau. Sore bebas—beberapa tamu mendapat pijat di kabin spa, yang lain menggunakan gym di kapal. Saya pergi paddleboard solo saat matahari terbenam dekat Dermaga Arborek, tempat anak lokal melambai dari pantai dan menunjuk hiu karang sirip hitam yang menyusuri dangkalan. Pagi berikutnya, kami berlabuh di lintasan sempit antara Waigeo dan Gam, tempat arus mengalir cepat. Kami melakukan satu drift snorkel terakhir di sepanjang punggung berarus, dan saya melihat sepasang mandarinfish pasangan menari di antara cabang karang staghorn.

Kami merapat kembali di Sorong tepat setelah sarapan di hari ketiga. Tidak terasa terburu-buru—kru sudah mengemas peralatan kami ke dalam tas kanvas berlabel dan handuk dingin menunggu. Ini bukan pengalaman 'liveaboard' khas. Lebih seperti diundang ke ekspedisi pribadi oleh orang-orang yang mengenal perairan ini dalam. Saya tidak merindukan Wi-Fi. Saya tidak merindukan keramaian. Saya merindukan ketenangan. Sebagai kapal phinisi mewah kelas VVIP, Lamima menyatukan sewa phinisi mewah dengan butler pribadi dan chef kapal—salah satu pilihan charter kapal VVIP paling berkesan untuk diving Raja Ampat di spot diving terbaik.