About Emperor Harmoni
La première lueur est arrivée par le hublot avec une lueur bleue feutrée, le ronronnement de la coque de 48 mètres fendant les détroits calmes entre Waigeo et Gam. Je suis sortie pieds nus sur le pont, le bois encore frais de la nuit, et j’ai regardé les poissons volants glisser devant l’étrave. Aucune précipitation, pas de foule — juste le sillage qui se formait lentement derrière nous pendant que nous avancions vers la jetée d’Arborek. Le premier briefing de plongée s’est tenu autour d’une papaye fraîche et de toasts dans la salle à manger intérieure, l’équipage nous appelant déjà par nos prénoms.
Nous avons commencé à Cape Kri, où le courant nous a poussés le long du mur comme guidés par une force invisible. Des milliers d’anthias tourbillonnaient au-dessus du corail dur, et j’ai perdu la notion du temps à essayer de compter les requins de récif. De retour à bord, le pont supérieur ombragé par un taud en toile proposait serviettes froides et eau au concombre. L’après-midi a amené un arrêt rapide au village d’Arborek, où les enfants saluaient depuis les maisons sur pilotis. Nous avons fait du snorkeling sur le récif fragmenté juste au large — ma première observation d’un hippocampe pygmée, pas plus gros qu’un grain de riz, accroché à une gorgone.
Le dîner était du mahi-mahi grillé avec sambal de jacquier, servi sur de longues tables communes dans la salle climatisée. Plus tard, quelques-uns d’entre nous ont essayé la salle de karaoké — des reprises approximatives de tubes des années 90 résonnant dans le couloir, pendant que d’autres jouaient aux cartes sous les lumières du pont. Le lendemain matin, nous avons jeté l’ancre dans le détroit de Dampier, l’eau agitée par les vents nocturnes. À South Mansuar, la couverture corallienne atteignait près de 100 % — j’ai plané au-dessus de coraux-tables aussi grands que des tables à manger, un requin wobbegong lové sous l’un d’eux comme en sieste.
Une nuit, à l’ancre près de Wayag, je suis restée sur le pont supérieur passé minuit. Aucune lumière de ville, aucun avion — juste la Voie lactée reflétée dans l’eau noire et l’occasionnelle étincelle bioluminescente lorsqu’un petit poisson brisait la surface. La plongée dérivante du lendemain à Melissa’s Garden donnait la sensation de voler : coraux mous ondulant en rythme, bancs de chauves-souris s’écartant autour de nous. Nous avons fait surface près du pneumatique, et l’équipage nous a tendu des boissons fraîches à la citronnelle avant de nous hisser à bord.
Le dernier matin, nous avons visité une famille tribale près de Sawinggrai. Un ancien a dessiné des motifs molo dans le sable, expliquant leur signification en anglais approximatif. Sur le retour, je me suis assise à l’étrave, regardant les dauphins surfer sur la vague de proue. Emperor Harmoni a géré la traversée ouverte en souplesse — pas de roulis important, juste un glissement régulier. Quand nous avons accosté à Sorong, le voyage ne semblait pas terminé, mais plutôt suspendu — comme si le rythme de la mer avait recâblé notre perception du temps.
