White Manta

Je me souviens m’être réveillé tôt ce premier matin, le ronronnement des moteurs enfin éteint, sortant sur le pont bercé par l’odeur d’un café instantané corsé et de l’embrun marin. Le ciel s’irisait de rose derrière la silhouette découpée des îles karstiques de Wayag, et quelques-uns d’entre nous s’étaient regroupés en silence sur le pont supérieur, emmitouflés dans de fines couvertures prises dans nos cabines. On aurait dit que nous avions dérivé vers une carte d’un monde impossible — puis quelqu’un m’a tendu une tasse ébréchée en souriant. C’est là que j’ai compris : ce n’était pas une carte postale. Nous étions dedans.

White Manta mesure 46 mètres, conçu avec intelligence, sans ostentation. Il compte 14 cabines avec salle de bains privée — nous étions dans une cabine sur le pont principal, avec deux lits simples, un ventilateur étonnamment puissant et une fenêtre ouvrante donnant sur la brise océanique. Pas de climatisation, mais la circulation de l’air est bien pensée. Les espaces communs sont aérés sans être vides : une longue table à manger où les conversations s’entrecroisent, un pont inférieur ombragé avec des daybeds face à la mer, et un pont supérieur réservé aux transats et à la vue à 360 degrés. Par temps calme, nous prenions le petit-déjeuner là-haut — bananes frites, œufs durs, café fort — en observant les poissons volants fuir l’étrave.

Nous avons commencé à plonger à Cape Kri, juste après le lever du soleil. L’eau était plus fraîche que prévu, et le courant nous tirait doucement à la descente. En quelques minutes, j’ai vu mon premier requin wobbegong lovée sous un surplomb, puis l’éclair bleu d’un poulpe mimétique changeant de couleur. Notre guide de plongée, un Papou nommé Daniel, nous indiquait silencieusement du doigt : une paire de hippocampes nains sur un corail gorgonien, à peine visibles. Chaque site avait son rythme — Sardine Reef palpitait de bancs argentés, tandis qu’Arborek Jetty offrait une plongée en fond boueux où nous avons trouvé des crevettes arlequins retournant des étoiles de mer.

De retour à bord, le déjeuner était servi en buffet : mahi-mahi grillé, riz vapeur, salade de papaye au citron vert. La cuisine fonctionnait selon un planning strict, sans jamais donner l’impression de précipitation. Les douches offraient de l’eau chaude constante, et les serviettes étaient changées discrètement chaque après-midi. Une nuit, après avoir mouillé l’ancre près d’une minuscule île déserte, nous sommes partis en snorkeling nocturne. L’eau scintillait de bioluminescence à chaque mouvement — on aurait dit que nous nageions à travers les étoiles. Personne ne parlait. Même l’équipage restait silencieux, observant depuis la plateforme de bain.

Le dernier jour complet s’est déroulé autour de Misool : une longue plongée dérivante à Boo Windows, où deux tunnels coralliens relient deux lagons ouverts, puis un barbecue sur une plage de sable si blanc qu’il brûlait les yeux sans lunettes. Nous n’avons vu aucun autre bateau. Ce soir-là, quelqu’un a sorti une guitare. Personne n’était un grand chanteur, mais nous avons tous repris en chœur quelques vieux tubes pop, riant des paroles oubliées. Ce n’était pas parfait. C’était mieux.